trip

2012-01-18T06:50:00.000-08:00

Dove sei fratello, abbiamo bisogno di te contro i banchieri!

EDITORIALE

2012-01-12T13:08:00.000-08:00

Silvio Berlusconi, è stato finalmente allontanato dal potere, per la soddisfazione della stragrande maggioranza degli italiani. Oltre ad essere un politico incompetente e incapace, è anche un personaggio pericoloso per gli interessi nazionali che invece di sedere nel parlamento, dovrebbe essere in un luogo sicuro dove non può più danneggiare l'Italia.Purtroppo non è stata la politica italiana o il popolo italiano, ad allontanarlo, ma la politica internazionale, in primis il premier tedesco, Angela Merkel. Quella del culo troppo grosso, secondo Berlusconi. Alla Merkel va riconosciuto che, oltre ad aver liberato l'Italia da un pericoloso stallo, causato dai yes-men dell' inattivo ex-premier, sta facendo di tutto per salvare il suo paese e con esso l'Europa, dall'assalto della speculazione finanziaria, in particolare quella dei nostri amici ed alleati d’oltreoceano, ai quali abbiamo prestato leale servigio durante le loro ultime guerre.
Il 2011 ha visto l’aumento di movimenti ribelli, antiglobalisti in tutto il mondo. E’ stato difficile lottare per la libertà e per un mondo migliore nell'Egitto e in Jemen, governati da dittatori, come anche negli Stati Uniti, un paese che si definisce democratico, ma che assomiglia sempre di più ad uno stato di polizia. I giovani e meno giovani idealisti che hanno occupato alcune piazze americane sono stati allontanati con la stessa violenza dei dimostranti di Piazza Tahrir, al Cairo. Chi protestava pacificamente veniva picchiato e attaccato con sostanze nocive. Nonostante il generale blackout della protesta sui media, ha fatto il giro del mondo la foto del poliziotto americano che da pochi centimetri di distanza spruzza gas urticante negli occhi di una ragazza che non pone alcuna resistenza. Quale è la differenza con la foto dei poliziotti egiziani che trascinano una ragazza sull'asfalto?L'ondata di protesta contro il sistema politico, percepito sempre più nemico della gente e lontano dalle reali necessità del mondo, aumenta e non abbiamo ancora visto la fine. Presto quest’ondata potrebbe scavalcare un altro ciarlatano della politica internazionale, l'amico di Berlusconi Vladimir Putin.
2012 sarà un anno meraviglioso, selvaggio ed interessante che conclude un decennio cominciato con una tragedia. L’ 11 settembre 2001 gli Usa sono stati attaccati da nemici interni o esterni, ancora non è stato chiarito. Alcuni grattacieli sono crollati senza che venisse permesso un'indagine trasparente da parte dei vigili del fuoco, dei magistrati e dei media. Poi l'ex-presidente Bush, sopranominato "Scimmia" dai suoi connazionali, ed i suoi fedeli hanno indicato un colpevole, negandogli il diritto costituzionale dell'innocenza fino a prova contraria ed un giusto processo. Hanno poi invaso due paesi con importanti risorse e giacimenti petroliferi con pretesti fittizi. Nel processo hanno ucciso decine di migliaia di civili innocenti, impedendo, ostacolando e negando il lavoro d’informazione da parte dei giornalisti. Infine hanno ucciso il presunto colpevole dell'11 settembre senza fornire alcuna prova della sua morte e gettando il corpo in mare. Possibile che a nessuno sia venuto in mente di chiedere una foto di Osama bin Laden un’istante PRIMA che gli sparassero, visto che sul casco dei militari dell'incursione erano montate videocamere e visto che l’argomento del presidente Obama nel vietare la pubblicazione delle prove visive della fine di Osama bin Laden era che le foto della sua morte erano "troppo cruenti".Nessuna prova nel caso dell'11 settembre, nessuna prova nel caso delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, nessuna prova per la morte di Bin Laden.
Un decennio reso incomprensibile da un potere sempre più segretivo ed occulto. Il mondo resta avvolto in un'atmosfera cupa, falsificata e surreale e sulla strada è rimasta la libertà d’informazione e la possibilità di poter comprendere quello che succede realmente.

2012-01-05T07:52:00.000-08:00

ON THE ROAD- Attraversogli Usa su un' Harley Davidson.

Testo e foto di Hannes Schick

Un Hell`s Angel grasso e barbuto mi vende lasua Harley-Davidson con la promessa che quella 1000ccm del '83 mi porterà in California e anche di ritorno, se la tratto"likea lady".
La sera dopo le highway convergono comearterie luminose neltramonto e Manhattan si rimpicciolisce nello specchio retrovisivo.Stendo gli stivali in avanti e mi appoggio al sacco a pelo arrotolato sulsedile posteriore. Sotto di me il rombo di due megacilindri e l`asfalto grigiodella Highway 95 West. Seicento chilometri più a sudovest l'aria è calda, laluce netta e tagliante. Durante la notte ho lasciato dietro di me alcuni statinoiosi come il New Jersey e la Pennsylvania e mi trovo vicino a Washington D.C.
La Casa Bianca e tutta la zona governativa ècircondata dal ghetto nero che più dei palazzi riflette una parte meno visibiledegli Stati Uniti: famiglie accampate per strada, drogati con occhi spenti,sparatorie, rapine. I graffiti delimitano i territori delle gang e sui muri cisono ancora i segni dell’ultimo conflitto a fuoco. Nella vetrina di un negoziosbarrata vedo Obama. parlare in TV. Lesue espressioni facciali sembrano sfasate, rimosse dalla realtà, megliodescritta dal ritmo aggressivo del rap che tuona da una macchina di passaggio.
A Petersburg, nella Virginia, il cielo sioscura e mi fermo nel bar di un benzinaio, pieno di Hillbillies che bevonobirra e caffè. Comincia a piovere e,gentili come sono uno di loro, Tom Mc Cormick, mi invita a casa sua, unapiccola fattoria sgangherata, poco lontano. Nellie, sua moglie, prepara la cena: hamburger e patate lesse. Le fotografie ingiallite sopra un' armadiettola mostrano giovane e sorridente. Ora ha i capelli bianchi e rughe cheraccontano di una vita passata in povertà. La Tv e` sempre accesa, forse per cacciare la solitudine che regna daquando i figli John e Philip se ne sono andati e la figlia Kathy ha sposato unrappresentante dell`Alabama. "The UnitedStates are in deep shit, yessir!" Siamo nella merda, dice Tom, checommercia cocomeri e per pagare i suoi debiti con le banche ha dovuto venderela casa. Sempre quelle banche. Può rimanerci ancora se paga almeno gli interessi,ma non è più sua - un` idea insopportabile per un nordamericano. Quando parto,Nellie mi porge un contenitore pieno di torta di mele dicendo che fa bene averequalcosa di dolce da mangiare, quando si è soli sulla strada.

Nel North Carolina incontro due ragazze cheviaggiano su un furgone dipinto di tramonti tropicali. Mi invitano a venire conloro nella Florida, dove vanno per partecipare al matrimonio di una loroex-compagna di scuola. Assieme attraversiamo le Carolinas e la Giorgia, duebigotti stati del "bible belt" -la cintura della bibbia, dovefellatio e sodomia sono un reato criminale. Arrivati nel paesino con il nomeImmacolee, mi sistemano nella casa dello sposo, Frank Guzzi, che nonostante ilcognome ha ben poco di italiano. Anzi e americanissimo. Parla quando non c`èniente da dire e ride quando non c`è niente da ridere. E` sempresimpatico, come lo sarebbe un orsacchiotto addomesticato. Quando mi mostra orgogliosola sua Cadillac Fleetwood del '73 confida di amare Lindy, la sua eccentricasposa del profondo sud, più della macchina. Dice che tutto andrà bene, anche se si ha la netta sensazione che qualcosa pende sopra le loro teste.

La notte prima del matrimonio Lindy mi fa sapere che ad Immacolee si morirebbe dalla noia, se non ci fosse lacocaina. Dice di essere annoiata con Frank e ridendo aggiunge che però darà ungiudizio definitivo solo dopo le nozze. Al giorno del matrimonio Guzzi seniorprepara bistecche, hamburger e cosce di pollo mentre la madre di Lindy riempiei bicchieri con birra, ice tea e limonata. La sposa veste un abito color pesca.Frank per l`occasione ha scelto una giacca turchese con pantaloni color avorio, tutto di lucido poliestere.

Qualche giorno dopo arrivo a Miami, lagigantesca lavatrice di denarosporco, ricavato dalla droga ed esportato dai ricchi del Sudamerica. Nel centro,pieno di grattacieli nuovi o in costruzione, si ha la sensazione che Miami ormai sia da nominare in un fiato con LosAngeles e New York, quando si parla delle città più hipp del momento.

La domenica partecipo all`assalto allespiagge di Miami Beach assieme a migliaia di uomini muscolosi e donne bionicheche posano vicino alle loro fuoristrada, parcheggiate a pochi metri dalle onde.Io invece, carne biancastra non ginnastizzata, riposo nell`ombra della fedeleHarley, evitando accuratamente i raggi del sole che, non più filtrate dall`ozono, mitrasformerebbero in aragosta bollita entro pochi minuti. A mezzogiorno ivicini, un gruppo di studentesse della Gainesville University, mi invitano ad unabirra. Hanno nomi che conosco dai serial: Cindy, Jane e Gill. Gli mancaindividualità, ma hanno sorrisi smaglianti, seni sodi e cosce tonificate.
Dopouna giornata di sole e mare dirigo le ruote verso Key West, che si estendononel mare dei caraibi, formando l'arcipelago più meridionale degli Stati Uniti.Hemingway, che partiva da qui alla caccia del Marlin e dei sottomarinigiapponesi, le chiamava "il pene flaccido dell`America". Se vedessecome hanno ridotto le sue isole si sparerebbe di nuovo. Tutto pieno di motel,hotel e resort per masse di turisti che seguono le guide proposte dal tour"Sulle tracce di Hemingway", fermandosi in ogni bar dove ha bevuto,pisciato e ruttato per comprare T-shirt e cartoline. Bella ed affascinante èrimasta solo la casa dello scrittore, circondata da piante tropicali e riempita di memorie.

Dopo aver evitato l` ennesima nonninadai capelli tinti di blu e seduta in una sedia motorizzata e visitato l`idiotico Disneyland, imbocco laHighway 10, sempre diretto verso ovest. Attraverso velocemente l'Alabama e ilMississippi, altri due stati in mano dei fondamentalisti cristiani. NellaLouisiana, durante un bagno nell'acqua fangosa del Golfo di Messico incontroSam e Gilbert, due ragazzi di colore, che lavorano su un`imbarcazione di pescad'alto mare. "Aitaly!" urla Sam, il più giovane, "man, you’re a long wayfrom home! Cosati porta in questo paese di merda?" Parliamo di donne e di politica e scopro che ho più in comune con queidue che con le studentesse di Miami Beach. Dopo una bottiglia di rum divisa intre Gilbert dice che i neri rifiutano di partecipare all`american way of life,perché "è una grande buffonata senza soul". Sam acconsente: "It’s unreal, man. It's nothappening!” Mi consigliano di passare per New Orleans e mi dannol`indirizzo di una loro amica. Chiedi di Marlene e dille che ti mandiamo noi...forse ti ospita."
New Orleans è uno dei posti più piacevolidell`America, o almeno lo era, prima di Katrina, almeno per chi cerca l'America autentica, nonlaminata. Il flair della città, che ha ripreso timidamente a vivere, consiste di un misto creolo-francese e di frizzantemusicalità. Mi imbarco su un barcone a vapore, completo di Dixieland band ecollazione allo champagne, per un'escursione lungo l'imperiale Mississippi.
E già sera quando arrivo al bar dove lavoraMarlene. Il posto si chiama `The Golden Sax' e si trova nel quartiere di FrenchTown, pieno di jazz band, artisti da strada e donne e uomini daicostumi facili. Appena entro nel club, il suono straziante di un sassofono miavvolge come un velo umido e caldo. Forse non l'avevo visto, forse nonc`era, il cartellone, ma sono capitato nel bel mezzo di un strip-tease club. Davanti alla passerella,uomini di tutte le razze e tutte le età bevono cocktail, commentando iparticolari delle ragazze che si contorciano di fronte a loro. Chi allunga undollaro acquista il diritto per toccare. Chi offre di più riceve il trattamentopersonalizzato. Un ragazzo con il taglio da marine viene spremuto contro i seniimperiosi della stripteuse finché non gli manca il fiato. Mi rivolgo allasignora dietro la cassa e chiedo se conosce una certa Marlene. Lei punta ildito su una ragazza che lavora al bar. Marlene sorride quando mi presento in nomedi Sam e Gilbert. Aspetto la fine del suo turno e la invito ad una cena alla cajun, pesce carbonizzato e patate dolci. Quando è quasi l'alba mi invita a casa sua dove mi prepara un caffé che sorseggiamodistesi sul divano, raccontandoci le nostre vite. Le piacerebbe visitarel'Europa: "L'Americapotrebbe imparare un po’ di civiltà dal vecchio continente. Qui viviamo in un sistema arcaico dove regnail diritto del più forte”. Le dico che tutto il mondo è paese anche se sono d’accordoil Mondo nuovo sembra sia diventato vecchio, che abbia perso smalto. Forse perle troppe guerre, troppe bugie, troppi ammendamenti alla costituzione. Forseperche le cose moderne, quando invecchiano, invecchiano più in fretta di quelleantiche.

Anche a New Orleans vedo molti ghetto e homelessche sopravvivono negli ingressi delle case, in improvvisate tende di plastica ocartone. Con le facce marcate dalla sofferenza e dall'umiliazione passano iltempo seduti sui marciapiedi o frugando nell'immondizia. Con lo sguardosmarrito, abbandonati a se stessi, porgendo la mano ai passanti per chiedere isoliti 25 cent, scusandosi poi del disturbo. Mi avvicino ad uno di loro. Si chiama Tom Murphy, ègentile e dice di vivere in un portone tra la Seconda e la Terza strada. Dice di averlavorato per una ditta d'abbigliamento prima di essere stato licenziato e cheda tre mesi non prende più un dollaro di sussidio.

Lascio Marlene dopo un paio di bellissimegiornate passate insieme a lei diretto per il Texas che è, come si sa , laterra degli americani più arcaici: i rednecks. Sono quelli che sollevarono iprotagonisti del film "Easy Rider" dalle loro moto a pompate difucile calibro 12. Molte macchine che incontro hanno appositi ganci sui qualisono appesi fucili.

Proseguendo per strade secondarie scopro l`America della provincia, isolata e dimenticata, fatta di immense distese e dipaesini sperduti. Rockdale è un esempiotipico. L`architettura del ciarpameconsiste di un misto stile pioneer, con facciate finte, alte il doppiodell`edificio e futurismo in avanzato stato di decadenza. La main street porta verso un Saloon dal quale esconorisate e country music. Quando apro laporta, uguale a quelle dei film western, mi trovo in mezzo a un branco dicowboy ubriacchi. Chiedo una birra ch il barista stappa e fa slittare verso di me. "Di dove sei, ragazzino?" mi chiedeuno dei cowboy con un capello da due galloni in testa. "Italy." rispondo, ed è quasi unsussurro. "E dov' è?" Sulserio! Quando si perde la paura di loro, i texani sono abbastanza gradevoli. Jack, così si chiama il cowboy, mi mostra la foto della suaragazza e chiede se sono sposato. Quando rispondo di no, mi presenta ad una cow-girlal tavolo accanto con il consiglio di rimanere nel Texas, perché è la terraprescelta di Dio. Io invece ho una moto che mi aspetta, stringo la grossa mano di Jack e riparto verso il tramonto.
Dopo qualche giorno arrivo inArizona dove ho in programma di visitare la riserva degli indiani Navaho e dove hoqualche amico di vecchia data, conosciuto durante il reportage su un conflitto con unacompagnia petrolifera che si è arraffata i diritti dell' estrazione di carbone.
"Salve,muso bianco!" Kee Shay è ancora vivo e mi da una paccha sulla spalla dando mi il benvenuto. Poco è cambiato nella sua casa. Kay Shee è alto un metro e novanta e pesa centodieci chili, non contando la carabina cheporta quasi sempre con se, da quando il governo gli ha ordinato di sgomberare laJUA, la Joint Use Aerea, un territorio che i Navaho gestivano sempre insiemeagli Hopi. Poi gli Hopi, più sedentari dei Navaho e in più qualche capo tribùcorrotto dei Navaho, permisero l’ingresso nella riserva allaPeabody Coal Company. Ora le gru e le scavatrici della miniera distruggonopersino il Big Mountain, la montagna sacra dei Navaho. Resto per qualche giornoaiutando a raccogliere il mais sul campo della famiglia di Kee Shay.
Poi proseguo per Gallup, dove conosco un ragazzo di Roma, Nicola, durante un rodeo. Fa la licenza di pilota a Prescott e m'invita a volare conlui i cieli azzuri del sud-ovest. Qualche giorno più tardi siamo in aria e a quota duemila metri sopra il Gran Canyon. Nicola rallenta l’aereo. "Vedi, spiega, se l`aero stalla...", in questo momento commincia a strillare l`alarme antistallo,"...entra in unaspirale!" Il Cessna abbassa il naso e comincia a girare intorno a sestesso. Mi aggrappo terrorizzato al sedile mentre laterra s`avvicina a ruotazioni. Qualche centinaio di metri dalla superficieil pilota riprende il controllo del velivolo e mi guarda orgoglioso: “qui tilasciano fare tutto”. Poi s’abbassa ulteriormente per dar la caccia ad unamandria di gazzelle Impala.
Dopoil rientro, declino l`invito di volare con lui a Phoenix per andare a ballare.Anche perché Lynn, una ragazza che lavora nell` aeroporto, m’aveva chiesto sepoteva venire a fare un giro in moto. "Sure!", le rispondo. Ci dirigiamo lungo laRoute 66 verso una valle stupenda, scavata nella roccia rossa in milioni dianni, con in mezzo il filo luminoso di un ruscello. Li, ci spogliamo per fareun bagno.
Guidare è un'ossessione che non ti lascia mai restare fermo.Cosi, dopo un paio di giorni saluto Lynn e Nicola e parto per Reno, una delle dueputtane del gioco del deserto del Mojave. Sono le dodici di notte quando arrivonella cittadina e c'è un via vai come sul Champs d' Elysee a mezzogiorno. Entroin uno dei palazzi del gioco d'azzardo. Dentro, i neon colorati illuminanomigliaia di facce, mentre la musica di sottofondo viene ogni tanto interrotta dalsuono di una delle slotmachine che sputa denaro. Vinco 150 dollari al BlackJack. I soldi mi permettono di sistemarmi in un hotel di classe. Dopo una colazionea base di salsicce, uova, pancake e mezzo litro di caffè affronto l`ultimatappa, Nevada-California.
Dopo dieci ore sulla Route 80 arrivo a SanFrancisco, una cittadina ctranquilla on un sacco di case in vendita, come ovunque negli States.Proseguo senza sosta verso sud lungo la 101, che segue la costa delPacifico. A pochi chilometri da L.A. incontro l'unica orda di Hell`s Angels diquesto viaggio. Sembrano dinosauri, esemplari sopravissuti di un'era,quando girare senza futuro ne passato, era considerato un'avventura da veriuomini. Ci salutiamo con il segno della vittoria. Poi il fiume di metallolucido m'ingoia e mi trasporta attraverso interminabili agglomerazionisuburbani. Sono a Los Angeles, la città antagonista di New York. L’una verticale evibrante, l'altra orizzontale e rilassata. Dopo aver attraversato più di 10.000km di spazio americano, fotografato le sue facce e le sue distanze, lasua violenza e la sua bellezza, la mia strada finisce davanti un gruppo dipalme che si muove lentamente nel vento serale. L' oceano pacifico è a pochi passie realizzo che questo viaggio è terminato. Più in là c'è solo una grande palla difuoco rosso che presto toccerà l'infinito orizzonte.

MONGOLIA - Orizzonti senza limiti

2012-01-01T08:14:00.000-08:00

Testo e foto di Hannes Schick

Pochi centinaia di chilometri dopo il lago Baikal la ferrovia transiberiana si divide. Una linea prosegue per Vladivostok, mentre l’altra si dirige verso la Mongolia, un paese grande quattro volte l’Italia, inabitato da circa quattro milioni di persone. Immerso nell`immenso territorio asiatico da pochi anni è tornato sulle mappe politiche è sui circuiti turistici pur rimanendo ciò che è sempre stata, una terra abitata esclusivamente da nomadi ed animali.
Niente disturba lo sguardo, la landa deserta è libera di insediamenti urbani ed industrializzazione fino all`orizzonte. Non ci sono ne recinti ne strade, solo tende di feltro bianche e piste che si perdono nella prateria. Delle distanze della Mongolia ci si rende conto quando si viaggia attraverso le sue steppe infinite su un quattro ruote o un cavallo.
Questo popolo centro asiatico, che da migliaia di anni vive tra l`Himalaya e il lago di Baikal, spostandosi attraverso lo stretto di Bering colonizzò l’intero continente americano, diventando quello che conosciamo con i nomi innuit, sioux, navaho o yanomani.
Ulaan Bataar, la capitale sonnecchiante, ha l’aria e l’aspetto di una cittadina nordeuropea degli anni cinquanta. Le vecchie Lada e i bus di linea dell’era sovietica oggi lasciando il posto a più recenti macchine tedesche e giapponesi ma le vacche e le pecore che divorano l’erba lungo i viali o curiosano nei rifiuti sono gli stessi di sempre.
Molte persone vestono i costumi tradizionali e nel centro della città, perfettamente integrate nel paesaggio urbano si trovano anche le yurte, le tende di feltro dei nomadi mongoli. Nel Museo di Storia Naturale, sono esposti scheletri impressionanti di dinosauri ritrovati nel deserto dal Gobi. Uno è quello di un gigantesco carnivoro Tarbosaurus, l’altro del suo cugino, il piccolo vegetariano Saurolophus.
Dei cento templi che fino ai primi del novecento incastonavano la città, oggi, dopo la loro distruzione, avvenuta negli anni ’50, c’erano oltre cento templi e monasteri tibetani per una popolazione di 50.000 persone. Oggi, dopo le purghe staliniste durante gli anni trenta è rimasto solo il monastero Gandan Tegchinlen Khiid, una delle viste più gradevoli di Ulaan Baatar. Il nome significa ‘Luogo immenso della gioia completa’ e il monastero deve la sua sopravvivenza al fatto che i sovietici e i loro fantocci locali volevano dimostrare al mondo che la libertà religiosa era garantita dai sovietici.
Il centro della città è la piazza Sükhbaatar. Qui nel luglio 1921 Damdiny Sükhbaatar, ‘l’eroe della revolutione’, dichiarò l’indipendenza della Mongolia dai Cinesi. Questa piazza era anche il luogo dove nel ‘89 si svolsero le proteste che portarono alla caduta del governo comunista, seguendo il destino di quello dell’Unione Sovietica. Intorno alla stazione ferroviaria è facile trovare un’autista con una jeep pronto ad accompagnarvi nella steppa e scoprirete che le linee rosse che indicavano la presenza di strade principali pochi chilometri dopo la capitale si trasformano in piste che attraversano l’infinita pianura d’erba in ogni direzione.

Non ci sono ne recinti ne strade, solo tende di feltro bianche che completano l`impressione che ci si trova nel territorio dei Sioux nella grande prateria dell`ovest dell’America del nord prima dell`apparizione del uomo bianco. Mentre lì i fieri cavalieri e cacciatori di bufalo sono spariti, qui gli uomo che circondano a cavallo le greggi di yak e di cavallo sono ancora presenti. Le cupole bianche delle tende di feltro che si vedono nella distanza hanno l’aspetto dei tepee indiani e le lunghe aste nelle mani dei cavalieri sembrano lance da guerra.

E guerriglieri furono: durante il dodicesimo secolo, un ragazzo ventenne chiamato Temujin riuscì ad unificare la maggior parte delle tribù mongole. Nel 1189 gli fu conferito il nome onorario di Genghis Khan, che significa “Signore universale”. In seguito scatenò le sue armate cavallerizze contro il mondo intero, creando l’impero più esteso mai esistito nella storia dell’umanità. Da li in poi era tutto una via in discesa per i mongoli e solo un secolo fa, erano rimasti in così pochi che sembrava che la loro antica civiltà nomade era destinata a scomparire. Oggi il paese ha una costituzione, elezioni multi-partitiche e istituzioni democratiche governanti. Per la prima volta in secoli i mongoli non sono più soggetti coloniali dell’imperialismo russo e cinese.
La luce e le tonalità del colore cambiano continuamente sotto un cielo davvero immenso. Aquile e falchi volano sopra di noi, lanciandosi su marmotte e altri roditori che si danno alla fuga spaventati dall’arrivo della jeep. Di notte viene generosamente offerta ospitalità in un ger, la yurte dei mongoli. Visto che una famiglia apparentata era appena arrivata, ho la possibilità di osservare come vengono erette le grosse tende di feltro. Costituiscono davvero la casa ideale per il nomade; facilmente trasportabili, montati con rapidità, stabili, caldi e confortevoli. Gli strati interni ed esterni sono costituiti da pelli animali o da una tela pesante di cotone. Uno strato isolante di feltro viene piazzato in mezzo e il tutto è supportato da una struttura pieghevole. Lo schema dell’interno è universale: l’ingresso s’affaccia sempre verso sud; il lato occidentale del ger è il posto d’onore, riservato agli ospiti, mentre in fondo, a nord, c’è il posto per gli anziani e per le possessioni più apprezzate, le immagini buddiste e le foto di famiglia.
Durante il viaggio l’autista, un tipo taciturno ma simpatico di nome Shinjargal, aveva spiegato alcune regole da rispettare, associate con i costumi e le usanze nei ger. Come per esempio non appoggiarsi mai alla colonna centrale (è buon senso), non mangiare con la mano sinistra (visto che qui sostituisce la carta da igienica) o toccare i copricapo altrui. Inoltre di accettare sempre i regali con le mani estese, palmo rivolte verso alto, e di assaggiare almeno un sorso o assaggino delle delicatezze offerte. Forse la regola più severa.
Durante la cena le donne servono il shorlog, una specie di shish-kebab mongolo e poi il khuushuur, dei grandi omelette, fatti con farina di mais e riempiti con carne d’agnello che si depositano nello stomaco come mattoni. Mentre la serata prosegue, il capofamiglia offre lo shimiin arkhi, una disgustosa bevanda alcolica, ottenuta dalla distillazione di latte fermentata di cavalla. Per non offendere nessuno, pretendo di berlo, passando la ciotola appena posso, leccandomi le labbra.

La mattina dopo l’abbuffata prosegue. La prima colazione è il pranzo più importante per i mongoli e consiste di guriltai shol, un brodo di montone con shaghettini, bollito nel suo grasso. Aaruu, una specie di formaggio duro come una pietra e con lo stesso gusto, e l’aarts, una ricotta con un odore che libera dalla sinusite in un secondo. Il tutto viene lavato giù con del tè salato e con l’airag il famoso latte di cavalla fermentato, moderatamente alcolico e squisito. Questa bibita rinfrescante e salutare e conosciuto e usata dai mongoli da mille anni prima della loro conquista mondiale. Il mio autista ne compra un contenitore da venticinque litri di airag dai nostri ospiti dicendo che e` molto buono e che e` in grado di saper distinguere da quale parte del paese un particolare airag proviene.

Il giorno seguente arrivo a Erdene Zuu, un monastero imponente a circa quattrocento chilometri ad ovest di Ulaan Baator. La costruzione di Erdenen Zuu durò oltre un secolo e cominciò nel 1586. Si trova nel luogo dove una volta c’era Kharhorin, l’antica capitale dell’impero mongolo. Di quella città non rimane traccia e tutto quello che c’era rimasto venne utilizzato per costruire il monastero, considerato il più antico centro del buddismo della Mongolia. Fortemente danneggiato durante il periodo stalinista, oggi risplende nella sua gloria passata e viene utilizzato come tempio buddista da una ventina di monaci. Da sempre i mongoli aderiscono al buddismo tibetano con molto fervore e i contatti tra la Mongolia e il Tibet sono antiche come il paese stesso.
Il giorno dopo lascio la pianura di Kharkorin sotto un cielo azzurro. Ci rivolgiamo a nord e passiamo le sorgenti calde di Tsekhendrin Khallun dove si può fare salutari bagni in un villaggio turistico costituito da comode yurte. Poi proseguiamo verso il lago Khoevsgoel Nuur, (distante circa 800 chilometri da Ulaan Baator) dove arriviamo dopo quattro giorni di guida martoriante. Per farvi un’idea della scenografia di questo posto, immaginatevi un lago alpino di 1830 chilometri quadrati, con l’acqua cosi pura che si può bere; circondato da dozzine di cime di montagne resi bianche dalla neve, densi boschi di pino, misteriosi ovoo, i luoghi d’offerta animiste, pasture e campi pieni di fiori selvatici sui quali pascolano immense mandrie di cavalli e yak. Il lago, sacro agli indigeni che lo definiscono ‘grande madre”, è pieno di pesce ed e` popolato da pecore selvagge d’alta montagna, orsi ed alci, oltre che da circa 200 specie di uccelli. Si può andare sul lago in un kayak o andarci intorno in sella di un yak o cavallo. Serve in ogni caso una bussola, tanto cibo e abiti contro il freddo, visto che venti ghiacciati e tempeste imprevisti appaiono dal nulla anche d’estate. Alcune agenzie di viaggio di Ulaan Baatar organizzano tour in jeep e raggiungono il Khoevsgoel Nuur via un altro magnifico lago, il Therkiin Tsagaan Nuur. Inoltre si possono organizzare visite a cavallo alla tribù dei Tsaatan, una dei tre gruppi etnici che abitano in quest’area.

Visto che per molti notti ho dormito in tenda, apprezzo l’invito nella yurta di un capoclan locale. Dopo lo scambio formale dei regali e i complimenti mi sento subito a casa. I mongoli sono pieni di umore e di buona compagnia. Decido di fermarmi per un po’ in questo luogo incontaminato e magico e i giorni seguenti gli passo in sella a un cavallo accompagnando, un gruppo di pastori, tutti eccellenti cavalieri, che tendono le loro mandrie. La vita dei mongoli e connessa con quella degli animali. La maggior parte dei capi d’inverno e degli stivali vengono prodotti con la pelle degli animale e la dieta` mongola consiste esclusivamente da carne e prodotti alimentari animale. Senza di loro non potrebbero sopravvivere, visto che gli forniscono cibo, vestiti e mezzi di trasporto. Ancora oggi yak, cavalli e cammelli trasportano un terzo del cargo dell’intero paese. Un paese rimasto immutato negli secoli.

MUMBAY - Le ragazze della Falkland road

2012-01-01T08:11:00.000-08:00

Testo e foto di Hannes Schick

Più di 30.000 prostitute, tra cui molte minorenni, sono costrette a prostituirsi nel ghetto del sesso intorno alla Falkland e Foras Road della capitale economica dell’India, Mombay. Dopo essere state vendute dalle proprie famiglie o dai mercanti di schiave del sesso a loro è impossibile il ritorno ad una vita normale.

Vijaya sorride timidamente mentre si attacca un bindi, la decorazione facciale delle donne indiane, sulla fronte. Ha quindici anni e vive in una traversa della Falkland Road, nel distretto a luci rosse di Mombay. Assieme alle altre ragazze si prepara per una notte d'amore a pagamento. Si toglie lo straccio di cotone sbiadito che copre il suo corpo magro per avvolgersi nel sari di seta verde, che usa quando “lavora” come schiava del sesso nella casa del piacere Numero 709.
La Falkland Road è una strada brulicante di persone, animali e mezzi di trasporto di ogni genere. Un apparente caos dove tutto scorre veloce e dove nessuno entra in collisione con l'altro. La zona a luci rosse non è segregata dal resto della città, anzi, ne costituisce parte integrante. Vicino ai bordelli si svolge la vita di tutti i giorni, ci sono negozi, templi, ristoranti, mercati. Molti venditori ambulanti si fermano con i loro carrelli pieni di merce davanti alle case del piacere. E le ragazze fanno la spesa, evitando così di dover allontanarsi dalla casa.
Patma, la gharwali, o proprietaria, del bordello, stringe un bambino al suo seno. Oramai è troppo vecchia per lavorare ed è contenta di poter essere utile occupandosi dei figli delle altre prostitute. I due bambini che vivono nella casa sono il figlio di Vijaya, e la figlia di Tamila Rasi, una ragazzina quindicenne con lo sguardo malinconico e i denti rossi dal masticare troppi noci di betel.
Vijaya aveva quattordici anni, quando Anil è nato e Patma l’aveva ammonita di buttarla per strada se la gravidanza le avesse rovinato la pelle della pancia. Ma Vijaya voleva il bambino a tutti costi, anche contro la volontà della padrona. Si rifiutò di mangiare finché Patma non cessò di costringerla all’aborto. "Mi mancava tanto il mio fratellino!" si giustifica la prostituta bambina. Poco le importa che era proprio per colpa di quel fratellino che i suoi guai cominciarono.
Vijaya viene da una famiglia di braccianti agricoli di una zona rurale, economicamente depressa, del Rajastan. A casa, oltre a lei, c'erano altre tre sorelle e per pagare le loro doti il padre s'indebitò. La nascita del figlio maschio attirò su di lui tutta l'attenzione dei genitori e il clima si fece sempre più teso a causa dei problemi finanziari.
"Non c’erano i soldi per un altro matrimonio”, spiega la ragazza, quasi a voler giustificare il fatto che in seguito fu venduta per coprire il debito familiare. Quando aveva dieci anni, fu spedita da parenti che vivevano in un'altra provincia. Da loro fu venduta, dopo due anni, a un giovane mercante di donne che pagò 10.000 rupie per lei. "Fu lui a portarmi qui", racconta Vijaya, "e da quel giorno Patma si è presa cura di me”.
Vijaya prende in braccio suo figlio, coprendolo di baci. "Non era Patma a costringermi di prostituirmi”, spiega. “Dopo un po' ho capito cosa facevano le altre e ho cominciato a lavorare anch’io". Sono le ragazze più anziane ad istruire quelle giovani e così si costituiscono dei nuclei di donne, che spesso rimangono assieme per tutta una vita.
In India moltissime bambine vengono vendute, abbandonate o uccise per il solo fatto di essere nate di sesso femminile. Compratori specializzati in questo tipo d'attività girano le campagne impoverite e i ghetti delle città in cerca di ragazze vergini. Le comprano per poi rivenderle al mercato del sesso di Mombay, Delhi o Calcutta. L’affare è illegale, ma comporta guadagni enormi per tutti i coinvolti, a cominciare dai politici fino alla polizia. Molte delle ragazze provengono da Dolphur, in Rajastan, uno dei centri maggiori di questo mercato sporco. Altre arrivano dall'India del sud o dal Nepal. Le nepalesi vivono in case separate dalle indiane e sono particolarmente apprezzate per la loro carnagione più chiara. Disposte in fila lungo il marciapiede le nepalesi canticchiano e urlano incitazioni sessuali ai passanti. Il loro busto penzola avanti e indietro mentre le braccia battono ritmicamente sui fianchi. Le indiane invece attendono i clienti immobili, vicino all'ingresso delle case o all’interno di esse. Non amano uscire e preferiscono osservare la strada da dietro le sbarre delle finestre. L'accordo con il cliente avviene in modo rapido, quasi impercettibile, con uno sguardo o un cenno.
"Non siamo costrette a fare cose che non vogliamo fare", spiega Uma, una ragazza venduta per settemila rupie al mercato della carne dello stato Maharashtra. "Se uno cerca pratiche sessuali diverse, lo mandiamo dalle nepalesi o dalle straniere di via Sukleij”.
L’interno delle case è semplice: dopo l'entrata c’è il soggiorno, dove le ragazze passano la maggior parte del loro tempo sedute o sdraiate su dei materassini. Qui si preparano, si vestendo e si truccano o riposano. Poi ci sono le cabine dove lavorano, appena abbastanza grandi per un letto e un ventilatore e un poster dell'attore o della cantante preferita sulla pareti. Nella parte posteriore della casa ci sono un paio di rubinetti e alcune vaschette, per lavarsi.
Nella casa accanto al numero 709, vive la dodicenne nepalese Sheela che prima di finire sulle strade di Mombay, lavorava in una fabbrica di tappeti vicino a Katmandu. "Avevo 11 anni quando un uomo mi aiutò a scappare dalla fabbrica e mi porto` qui” racconta. “Mi rinchiuse in una stanza per una settimana. Poi fece entrare un uomo che aveva pagato il prezzo per passare tutta la notte con me. Ero una vergine. L'uomo mi regalò un anello e promise di riportarmi a casa dei miei, ma non l'ho più visto."
Nei bordelli più costosi le ragazze ricevono gli uomini ai piani superiori. Le si intravede dietro le griglie delle finestre che hanno dato il nome a questo quartiere: "quartiere delle gabbie".
Le case a luci rosse di Mombay non sono prigioni nel vero senso della parola. Le griglie sulle finestre servono più a tenere lontano i ladri che ad impedire la fuga delle ragazze che sono invece prigioni economiche. Per mezz'ora di sesso le ragazze guadagnano più o meno 100 Rupie, ca. tre Euro. La metà dei soldi va alla padrona e l’altra metà serve per saldare il debito e ricomprarsi la libertà. Ma visto che deve pagare anche per l’affitto e il cibo quei soldi non basteranno mai. Inoltre, offrendo una casa e un lavoro, la gharwali fa sì che le ragazze non scappino. Non è solo una donna d'affari che affitta le camere e porta avanti l'amministrazione del bordello, ma visto la giovanissima età delle ragazze, sostituisce anche la madre. In lei trovano quel surrogato di famiglia che le e` stato tolto, Questo incastro di dipendenza economica ed emotiva fa si che sono poche le donne che cercano di cambiare vita e scappare dal mondo della prostituzione. Inoltre non sono benvenute dalle loro famiglie e sposarle e` un tabù per gli indiani.
Mentre le case sono piene di sole donne, le strade pullulano di uomini. Alcuni vengono qui per il sesso, altri vivono o lavorano nei dintorni. La maggior parte ignora le ragazze. Quelli che entrano nelle case del piacere sono in maggioranza giovani che lavorano a Mombai, e vivono lontani dalle loro famiglie. Nelle cabine gli si sente parlare sottovoce e Padma dice che molti di loro, più che per il sesso, vengono qui in cerca di compagnia.
Quando è tardi e i clienti diventano rari, Vijaya prepara la cena per se e suo figlio: tè, riso e dahl, le onnipresenti lenticchie della cucina indiana. Dopo aver finito di mangiare guarda la televisione, mentre Uma si strucca e Tamila Rasi rientra, accompagnata da un giovane indiano dall'aria timida.
Le leggi di questo universo sono difficili da accettare ma chi è venuto per denunciare la condizione nella quale sono costrette a vivere queste donne, scopre che è difficile descriverla o a fissarla con una fotografarla perché è una violenza sottile ed archaica. Nel clima passivo e tollerante si dissolvono i contrasti, e la disperazione e miseria di chi è costretto a prostituirsi per tutto una vita, viene sfumata dall'incredibile capacità di queste donne ad assumere, nonostante tutto, un atteggiamento di dignità.

NICARAGUA - Vittoria dei Sandinisti

2012-01-01T07:44:00.000-08:00

Testo e foto di Hannes Schick

Il presidente Daniel Ortega Saavedra si é riconfermato vincitore alle elezioni presidenziali del 6 Novembre 2011, in Nicaragua. Infatti, l’FSLN ha ottenuto, il 63 per cento dei voti, lasciando al secondo posto, con il 30 per cento dei voti, il suo principale oppositore dell’alleanza PLI, Fabio Gadea. Al terzo posto invece, Arnoldo Alemán (presidente del Nicaragua dal 1996 al 2001) con appena il 6 per cento.
Ha stravinto il 6 novembre, Daniel Ortega Saavedra, attuale presidente del Nicaragua e leader del Fronte Sandinista il FSNL, il movimento che oltre 20 anni fa, nel 1990, ha perso le prime elezioni libere, dopo aver liberato il paese dalla dittatura dei Somoza. Quell’anno, ormai 21 anni fa la gente era stanca della guerra civile, stanca dei programmi tv scelti dal consigliere arrivato dalla Bulgaria, e soprattutto stanca dell’olio di girasole russo, l’unico disponibile, visto che gli Stati Uniti avevano imposto un devastante blocco economico.

“Per un po’ accettammo tutto, presi com’eravamo dalla passione rivoluzionaria e dalla gioia per la fine della dittatura. Ma poi arriva il momento quando si vuole tornare alla normalità e cominciai a sognare l’olio che avevo usato per tutta la vita”. Così Tomas Cienfuegos, un contadino di Ometepe, l’isola maggiore nel lago Nicaragua, spiega non senza ironia, perché aveva voltato le spalle ai sandinisti e votato per il candidato della destra. Suo fratello Luiz Ramon invece è sempre rimasto fedele alla rivoluzione e se la prende con un suo vicino, antisandinista, giurando di rifare la guerra civile se tornano al potere i neoliberisti. Nel paese sono in circolazione ancora molte armi, visto che i sandinisti si sono sempre opposti al disarmo completo della popolazione.

Non era solo l’olio di girasole a far perdere le elezioni ai sandinisti nel 1990. Il terrore inflitto dalla Contra, le bande controrivoluzionari armati ed istruiti dalla CIA, la miseria e i centomila morti, lasciati sui campi di battaglia nella lotta contro la dittatura, avevano fatto il resto per piegare la volontà di questo popolo fiero, appassionato di politica, baseball e lotta dei galli. Inoltre, a quei tempi il candidato dell’opposizione fu` una donna di nome Violeta Chamorro, bella, intelligente e rispettata da tutti. La speranza era che oltre all’olio di mais sarebbero tornati anche i milioni di dollari rubati da Somoza e quelli promessi per la ricostruzione del paese.
Gli anni passarono e invece dei milioni tornarono i proprietari terrieri dall’esilio dorato di Miami. Sono tornati e hanno chiesto la restituzione delle loro proprietà, confiscate o espropriate dalle riforme sandiniste. Poi, dopo anni passati sotto governi di destra neoliberista, corruzione e ricchezza per pochi, verso il 2003, qualcosa è cambiato e ci si è riccordati dei vecchi rivoluzionari ribelli. I comizi furono stracolmi ed è risorto per l’ennesima volta anche lui, il Comandante Daniel, in jeans e camicia, con qualche kilo in più e qualche cappello in meno. Oggi come allora lo vedo avvicinarsi al palco attraversando la gente, stringendo mani, acchiappando lattanti e baciando ragazze. Prende il microfono e pronuncia la parola scritta in lettere cubitali su enormi cartelli: “Vittoria”. Durante i ventun’anni passati dalla rivoluzione Daniel Ortega s’è ammorbidito un po’. Ha sostituito l’inno della rivoluzione sandinista con l’inno alla gloria di Beethoven e si è dovuto difendere contro l’accusa di abuso sessuale. Accusa che in questo paese, abituato al machismo, indurito da una natura devastante, da dittature e guerre, non ha scandalizzato più di tanto. “Daniel es nuestro gallo”, urlavano le giovani sandiniste sulla piazza, durante li comizi di Novembre, mentre per i muchachos “es un hombre con cojones”.

Aveva già fatto parlare di sè durante la celebrazione del 22-esimo anniversario della cacciata del dittatore Somoza, lo scorso giugno, quando aveva assicurato che s’impegnerà per i diritti delle donne e dei più deboli. Aveva anche ammesso che sarà più duro governare visto la crisi. Agli americani, che si erano mostrati scettici verso l’ex-nemico, chiedendo l’invio di osservatori esterni, aveva fatto sapere che “non vedo cosa possano insegnarci, dopo i loro pasticci agli scrutini delle elezioni dell’era Bush”.
Dal 1990 al 2006 il FSLN aveva fatto opposizione democratica, prima a dona Violeta, poi a Arnoldo Aleman Loyola, che da molti è considerato un epigone di Somoza e aveva fatto poco per la riconciliazione del paese o per migliorare le sorti della popolazione, alle prese con un tasso di disoccupazione e sottooccupazione superiore al 50%. Dopo il decennio di politica neoliberista, la mortalità infantile è aumentata e l’analfabetismo, che durante il periodo sandinista era sceso da 53 per cento a 11 per cento, ha raggiunto di nuovo quota 30 per cento. Nel periodo seguente (2006-2011) neanche il governo dell’FSNL riuscì ad abbassare il livello di povertà, ma i sandinisti avevano come scusante d'aver preso in consegna un paese in bancarotta, dilapidato dalla corruzione e dal malgoverno della destra.
La relazione con gli Stati Uniti è difficile visto le buone relazioni che Daniel Ortega mantiene con Fidel Castro e Hugo Chavez. Gli USA invasero il Nicaragua per la prima volta nel 1912, occupando il paese fino al '34. Ad opponersi fù il leggendario ribelle Cesar Augusto Sandino dal quale il movimento di liberazione prese il nome. Era figlio di piccoli agricoltori, senza ideologia se non quella di cacciare gli invasori dalla sua terra. I marines furono mandati per proteggere gli interessi delle multinazionali della frutta e quelli dei proprietari locali, che si avvalsero del lavoro quasi gratuito dei contadini. Sandino usò la tattica dei tanti pizzicotti all'elefante, con colpi di mano ed imboscate guerrigliere. Contro questa tattica a poco servirono le installazioni radio d'avanguardia, gli aeroplani da guerra e i cannoni a lunga gettata degli americani. Alla fine presidente Franklyn D. Roosevelt ritirò i suoi uomini, dicendo di voler sostituire la “politica del bastone” con quella del buon vicinato. Come presidente impose Anastasio Somoza Garcia, un uomo dal quale disse: "E` un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana".
Poco dopo Sandino, che aveva smobilitato i suoi uomini, fù invitato al Palazzo presidenziale dove Somoza elogiò l’impegno per la patria del suo ospite. Sulla via di ritorno a casa Somoza lo fece uccidere dagli uomini della Guardia Nacional e spedì la testa di Sandino a Roosevelt, in segno d’amicizia.
Dopo aver visto il loro sogno schiacciato dai bulli della guerra fredda, oggi, più che di rivoluzione i nicaraguesi sognano turisti con biglietti verdi alla mano. Mantenendo comunque un carattere ribelle e non rinunciando ad impartire lezioni paternalistiche di politica a chiunque gli accolga. Daniel Ortega non fa eccezione: "Il Nicaragua sandinista ha avuto la forza ad offrire ai popoli dell'America latina, ai popoli di questo mondo diviso tra deboli e potenti, una lezione di dignità e democrazia”, fa sapere durante un incontro con i giornalisti poco dopo le elezioni.
Le polemiche del dopo elezioni impegnano l’opposizione interna al FSNL che, come dopo le ultime elezioni, minaccia di mettere a ferro e fuoco il paese e promette di presentare le prove delle frodi senza mai però presentare nulla. Gli ex sandinisti usciti dall’FSNL e aggruppati nelll’MRS, ormai praticamente estinto a causa del mancato appoggio popolare che, pur di non sparire dalla scena politica si erano alleati alla destra.
Quello del Nicaragua è un processo rivoluzionario ricco di colpi di scena, durante il quale il Fronte sandinista è stato sconfitto e poi rimasto all’opposizione per 16 anni non potendo fare a meno di vedere anche l’affossamento delle conquiste rivoluzionarie, dei diritti e delle condizioni economiche. Il Nicaragua sandinista ha inoltre attraversato un periodo dubbioso durante il famigerato “pacto” con Aleman per riformare la legge elettorale e sulle scelte elettorali fatte dai sandinisti nelle elezioni del 2006 in primis sulla cancellazione del diritto all’aborto terapeutico, sacrificato sull’altare di un patto di non belligeranza con la chiesa cattolica. La legge elettorale in vigore in Nicaragua è ancora brutta e la giustizia si presta spesso a processi farraginosi e poco limpidi. Il Fronte sandinista non è ancora riuscito a togliersi di dosso la sua nascita come formazione militare, e la lotta per i diritti delle donne contro il machismo dovrebbe essere incrementato. Anche i dollari provenienti dal petrolio del Venezuela dovrebbero essere inseriti nel bilancio dello Stato per non finire nelle tasche di Ortega e la sua clique al potere.

Però c’è da mettere sulla bilancia anche il progresso fatto da questo piccolo paese in soli quattro anni; i programmi relativi alla fame, l’educazione, la sanità, l’energia elettrica e l’acqua di nuovo per tutti e non più condizionate dai capricci di una multinazionale, hanno funzionato soprattutto nelle campagne storicamente il feudo prima della contra e poi della destra.

Alle ultime elezioni hanno partecipato e votato moltissimi giovani che non erano nemmeno nati negli anni ottanta ma che hanno voluto confermare e rafforzare un progetto di governo che evidentemente è riuscito a rendersi credibile non tanto con la retorica (che in America latina non può mai mancare) ma con i fatti. E questi fatti, piaccia o no, sono sul piatto e sotto gli occhi di tutti.

Managua, la capitale distesa tra laghi e vulcani, non è mai stata completamente ricostruita dai tempi di Somoza, quando fu distrutta da un terremoto. Il centro è un immenso buco nero con intorno centri commerciali, alberghi e quartieri satelliti. Tra palazzetti e grattacieli s'aggirano mandrie di vacche e la gente, per spedire una lettera scrive indirizzi come: “tre strade a sud dell’Intercontinental, una ad ovest, quarta casa”.

Il lato più romantico di questo paese ruvido s’incontra sulle spiagge di San Juan del Sur, un paesino di pescatori sulla costa pacifica. Qui si e` ripagati delle fatiche dei comizi e degli incontri politici da palme, conchiglie, marosi e tramonti tropicali. Ci si può rilassare su una sedia a dondolo, il mobile simbolo del paese, sotto un tetto di rami di palme intrecciati e scegliere un menù tra aragosta, scampi e pesce spada. Il cameriere, un insegnante di chimica disoccupato, porta una bottiglia di rum e una di coca cola. Il drink nazionale è sempre rimasto il "Nicaragua libre". h.s.

SCIENZA - Nuova fisica e sapere antico

2011-10-31T03:54:00.000-07:00

“La natura della realtà fisica è la materializzazione del pensiero”
Sir James Jeans

Da molti secoli viviamo in un’era dominata dai dogmi di una scienza che studia i fenomeni visibili, gli oggetti grossi, i macrosistemi. Una scienza che crede solo in quello che può misurare, vedere e contare in modo esatto. Questa scienza, classica, esatta e newtoniana postula che il fenomeno mente prende origine dalla materia e che la consapevolezza si sia sviluppata a causa di
stimoli esterni in un brodo primordiale.
Poi, all’inizio di questo secolo, è emersa una scienza nuova: la fisica della relatività e quella dei quanti, una scienza che studiando l’infinitamente piccolo e osservando il comportamento delle
entità chiamate particelle subatomiche, “scoprì un mondo fantastico” (Niels Bohr). Osservando il comportamento delle particelle di luce, i fotoni, a livello subatomico, si scopri che la particella subatomica, il mattone fondamentale della materia, si comporta ora come un’onda, ora come materia. In altre parole, come postulò David Bohm, le particelle non viaggiano, ma appaiono e scompaiono: appaiono come materia e scompaiono, ritornando in uno stato di energia pura. Il TUTTO si espande, apparendo come materia sotto forma di particella, e si contrae, ritornando in uno stato di energia pura, diventando il materialmente NULLA, solo un infinito campo energetico. Quando esiste come materia la particella quantistica conosce tempo e spazio, quando esiste in forma di energia non conosce tempo e spazio. La fisica quantistica afferma inoltre che una singola particella subatomica si può comportare allo stesso tempo in infiniti modi ed apparire in infiniti luoghi, in questa sua esistenza tra energia e materia. Questo implica che tutte le realtà, reali e potenziali esistono contemporaneamente in dimensioni tempo–spaziali paralleli, divise fra di loro solo dalla rata di frequenza dell’energia nella quale esistono. Se questo vi disorienta non preoccupatevi, Niels Bohr disse che chiunque abbia studiato la fisica quantistica e non si sia sentito disorientato, non l’ha studiata affatto.
La maggior parte degli scienziati della relatività e della meccanica quantistica, Bohr, Heisenberg, Capra, Schroedinger, Einstein, De Broglie, Planck, Pauli, Jeans e Eddington sono considerati scienziati mistici. Infatti, la figura dello scienziato che si occupa della fisica quantistica rappresenta qualcosa di metafisico e sacerdotale nel senso originario della parola, dotto del sacro. Mai come prima nella storia dell’uomo moderno la scienza tocca tematiche di dominio della filosofia e teologia.
Che cosa c’è di così metafisico in una scienza che studia il comportamento dei quanti? E` il fatto che secondo i fisici quantistici il perché una particella si comporta da energia o da materia dipende dall’osservatore. E` la mente, l’intento, la semplice osservazione, ad influenzare il comportamento dell’energia dell’infinito campo quantistico. Consapevolezza ed energia sono allora connesse in modo intrinseco e quando l’osservatore (l’interpretazione individuale del Tutto) focalizza il proprio pensiero-intento sull’energia libera (il Tutto), questa tende ad apparire come particella, anzi non può fare a meno che diventare particella, cioè “materia” o realtà fisica. Questo concetto mette in dubbio che fu l’atto di un creatore supremo, o un casuale brodo primordiale a renderci consapevoli e a portarci nel esistenza del qui/ora. Se è la consapevolezza della mente a trasformare l’energia in realtà fisica, allora ognuno diventa il creatore della propria realtà, utilizzando l’energia dell’infinito campo quantistico come potenziale.
Esattamente come dicevano, migliaia di anni prima, scienziati e pensatori dell’antichità come Pitagora o il leggendario Hermes Trismegistos: “La mente prima della materia. Consapevolezza ed energia creano la natura della realtà”.
“L’Io nel senso più vasto del termine è Dio”, disse il fisico quantistico Erwin Schroedinger, “perché sono io che controllo il movimento degli atomi, in accordanza con le leggi naturali”.
Questa non è un’intuizione nuova. Come disse Bohr: "Già 2500 anni fa nelle scritture degli Upanishads indiane è riferito che Atman è uguale a Brahman, cioè il Sè individuale è uguale al Sè onnipresente ed eterno. Lontano dall’essere blasfemo questo pensiero rappresenta la più profonda quintessenza della Vedanta, la filosofia indiana". I mistici cristiani chiamarono quest’esperienza "Deus factus sum" (sono di fatto Dio).
Le antiche scuole del pensiero taoista, buddista, zoroastriano, sufi, therapeutate e nazareno descrivono il TUTTO come un “vasto Nulla materialmente e Tutto potenzialmente”. Un eterno Ora nel quale esistono tutti i tempi e spazi potenziali immaginabili e che ebbe inizio da un
ipotetico Punto Zero. Nella fisica quantistica questo Tutto/Nulla è chiamata spesso Point Zero, e l’infinita energia del campo quantistico Zero Point Energy, un vasto nulla che contiene tutte le potenzialità. Quanto più la mente individuale sà di essere divina, tanto più è in grado di comandare e controllare il comportamento dell’energia e di conseguenza della realtà materiale e
immateriale nella quale vive.
A leggere i vangeli, anche il rabbino ebreo Yeshua ben Joseph, il Gesù Cristo dei cristiani nonché profeta dei musulmani Issa ibn Jussuf, era un maestro nella manipolazione della realtà fisica, uno che conosceva le leggi riscoperte oggi dalla fisica quantistica ed era iniziato nel sapere gnostico della propria divinità.
Sin dalla scoperta del quanto in azione da parte di Planck nel 1900, uno stato confusionale pervade il mondo scientifico. Gli schemi con i quali la realtà della natura veniva descritta per oltre 200 anni, ad un tratto sembravano superati. Mentre per la scienza quantistica la scienza classica è una delle infinite scienze possibili, la scienza classica tende a negare le scoperte della fisica quantistica, continuando a spiegare che è reale solo quello che si può contare, misurare e localizzare, e che la fisica quantistica è applicabile, semmai, esclusivamente per i microsistemi.
La contrapposizione tra scienza classica e scienza quantistica è vecchia quanto la scienza stessa, forse perché costituisce la frontiera instabile tra realismo e idealismo, tra mondo materiale e spirituale, tra universo visibile ed invisibile. Già l’empirico Aristotele criticò Pythagoras e la sua scuola di pensiero, accusandolo di non cercare le teorie e le cause responsabili dei fatti osservati, ma di assimilare le sue osservazioni alle proprie teorie ed opinioni. Si tratta di due metodi opposti a rispondere alla vecchia domanda se è la consapevolezza a creare la materia, o la materia che crea la consapevolezza. Se è la consapevolezza del Sè ad aver creato il creato, la volontà di un dio esterno al Sè, o un caos che organizzandosi in modo accidentale ha
scoperto l’Io della propria esistenza.
Lo scontro odierno tra fisica classica e fisica quantistica si concentra soprattutto sul concetto tempo-spazio. Per la scienza classica, la velocità massima con la quale un oggetto può muoversi nel tempo e nello spazio è rappresentata dalla velocità della luce. Secondo questa scienza
la luce si sposta in modo lineare, da alfa ad omega, dal passato verso il futuro, a circa 300.000 km al secondo. Questo concetto strappa solo qualche sorriso stanco da uno scienziato che studia il comportamento delle particelle quantistiche, che del concetto di tempo e spazio sembrano fregarsene completamente, visto che una singola particella subatomica può apparire allo stesso tempo in infiniti luoghi e reagire allo stesso tempo, in infiniti modi.
Per la scienza quantistica, il fotone, la particella della luce (anch’esso una particella quantistica) non viaggia, ma appare e scompare con la rata di frequenza elettromagnetica della luce visibile. Questa frequenza è lenta se paragonata alla velocità del pensiero o di una particella dell’antimateria o di altre dimensioni ancora sconosciute ma ipotizzabili e probabili.
Se davvero esistono particelle pi rapide della luce, come scoperto recentemente nei laboratori del CERN a Ginevra, allora devono esistere anche dimensioni tempo-spaziali diverse dalla nostra. Dalla Nuova Fisica sappiamo che lo spazio tra due punti contiene energia e che l'energia tra due punti è sempre un'onda. Se il tempo è determinato dalla distanza tra due punti, lo spazio è determinato dalla rapidità della frequenza delle particelle che lo compongono. Più rapido il tempo, più piccolo lo spazio.
Anche di questo concetto nell’antichità si era a conoscenza. Il fenomeno fu chiamato li “regno dei cieli” o “sette cieli”. E’ scritto nel vangelo che il rabbino nazar-esseno citato sopra abbia detto: “Il regno dei cieli è più piccolo di un seme si senape”. Se per regno dei cieli s’intende una dimensione diversa di quella terrestre, una dimensione di luce visibile o di energie ancora più rapide, quella dimensione sarebbe anche infinitamente più piccola.
Come faceva l’illustre maestro, nonché falegname, a sapere queste cose? Era uno scienziato che studiava il comportamento delle particelle e delle stringhe, o aveva semplicemente capito che tutto esiste allo stesso tempo e che anche lui poteva, come una particella subatomica, esistere
in infiniti luoghi e tempi allo stesso momento. Esattamente come Dio, esattamente come quelli che definiva i suoi fratelli. Tu e io.

EDITORIALE 2011

2011-06-08T06:30:00.000-07:00

Viviamo in tempi interessanti, pieni di potenziale, pieni di trappole. Tutti i cambiamenti epocali s’avvicinano in modo silenzioso e poi scoppiano con un big bang, come mine che dormono per lunghi periodi e poi esplodono d’improvviso. Mentre viviamo la madre di tutte le crisi, al top delle liste bestseller troviamo libri che parlano dell'infinito potenziale della mente e dell'uomo come dio del suo destino. C’è da prepararsi al peggio ma con un sorriso sul viso per sopravivere al crollo di quello che una volta si chiamava l'economia, l'etica, la morale, il senso civico. E mentre un piccolo autocrate megalomane, corrotto in mente e corpo, suggerisce all'Italia "..di non proccuparsi non c'è crisi perche c'è lui...di continuare a consumare", come se niente fosse, noi diciamo che esiste già un altro mondo, parallelo, nel quale gente ed idee come queste sono già morte e sepolte.
Una crisi puo far nascere un mondo nuovo: è sempre stato così e così sempre sarà. E' ora che nasca qualcosa di nuovo in Italia, la patria del vecchio, la nazione dello stallo, il Bel Paese con la muffa. Nella confusione di una società sull’orlo di una crisi di nervi, tutti attendono messaggi nuovi, informazione nuova, facce nuove. Diamoci una scossa.

WILD WEST - Born to ride

2010-11-05T08:36:00.000-07:00

Testo e foto di Hannes Schick

A cavallo attraverso il Montana, seguendo le tracce delle mandrie dei cowboy e dei popoli nativi che si sono piegati per ultimi ai visi pallidi. Un trail di sangue e gloria che porta al campo di battaglia di Little Big Horn, dove i Cheyenne assieme ai loro alleati i Lakota, Dakota, Hunkpapa, Brulè e Gros Ventre, meglio conosciuti come Sioux, distrussero la cavalleria di Custer. Un viaggio che esplora i luoghi dove nacque il mito del West, ma anche un confronto con se stessi, una ricerca di "visione", come direbbero gli indiani.

Broadus, Montana: duecento anime. Tre saloon. Due sceriffi. Un parrucchiere e centomila vacche. Nel Big Sky Saloon incontro Jack "Slug" Mills, un importante rancher della zona. La simpatia tra un metropolitano europeo e contadino americano non è scontata, ma in questo caso nasce all'istante. Dopo un paio di birre gli racconto l'idea di attraversare la parte sud-orientale del Montana: 400 chilometri, da solo a cavallo. Non ride e quando la barista mette le sedie sul tavolo mi invita al suo ranch. Succede sempre così –penso- se desideri qualcosa intensamente, l'universo si muove nella tua direzione per aiutare a realizzare il tuo sogno.
I giorni successivi Slug mi insegna quello che, secondo lui, sarà utile ad un "greenhorn" nella prateria: prevedere il tempo, orientarsi, saper trovare acqua potabile e saper comportarsi in caso di fuoco nella prateria. Ricambio il favore aiutandolo nel ranch: radunando bestiame, vaccinando vitelli e riparando i recinti dell’estesa proprietà.
"Il tuo viaggio mi ricorda quando ero giovane", dice, durante una gita a cavallo. "Si partiva per due, tre mesi trasferendo le mandrie lungo un trail di mille chilometri. Oggi lo facciamo ancora durante i ranch-tour, quando ospitiamo gente dalla città, per rivivere assieme a loro quello stato d'animo chiamato West".
L'espressione "c'era una volta" appare spesso nei suoi racconti: "Qui c'era il mulino di Sam Williams. L'hanno trovato a cento metri dalla porta, ucciso dal gelo. Qui invece c'era il ranch della vecchia Sue. Sparava come un diavolo e aveva tre figlie, corteggiate da tutti noi cowboy della zona. E su questa pianura una volta c'era un paese, fondato da immigrati italiani. In seguito molti di loro andarono in zone più calde, ma i nomi di alcuni ranch ricordano le loro origini: Giacometto, Corretta, Borla, Capra, Barbero, Trucano, Giannino e Morella. Sono i figli dei minatori che vennero nel “Montana Territory" dopo l'esaurimento dell’oro delle Black Hills.”
Slug, un uomo che nei rodeo ha atterrato centinaia di tori, che ha fracassato più di una mascella, rivela una sorprendente sensibilità riguardo gli animali, la natura e gli indiani. "Li ammiro", dice, "perché non alterano l'armonia della natura, non sprecano nulla e non lasciano tracce del loro passaggio". Estrae un oggetto di pietra dai suoi pantaloni. "Questa è una punta di freccia. Il terreno ne rivela altre dopo ogni pioggia. Le tribù passavano di qui seguendo i bufali. Ho trovato coltelli di ossidiana, aghi d'osso e strumenti per lavorare la pelle; oggetti vecchi migliaia di anni ma ancora perfettamente utilizzabili. Non come la robaccia che produciamo oggi", aggiunge con ironia.
Al ranch, la moglie Poppy prepara due mega-steak di carne tenera del Montana. È la sera prima della mia partenza e Slug impartisce gli ultimi consigli. La mattina dopo mi affida uno dei suoi migliori cavalli e mi da una mappa da lui disegnata che indica gli altri ranch della zona. "Ho avvertito i ranchers che avresti attraversato le loro proprietà. Così eviti che ti sparino dietro”. Con queste parole mi porge una Winchester 30-30 e una scatola di munizioni. "Utile contro lupi e ti servirà se il cavallo dovesse rompersi una gamba." Una stretta di mano, una pacca sulla spalla ed eccomi qua, un puntino insignificante nell'infinita prateria. L'unico rumore è il gracchiare del cuoio della sella e il vento che sfiora il mare d'erba ingiallita. All'ansia si mischia una grande sensazione di libertà. Sprono il cavallo al galoppo. Sparks è un quarterhorse di nove anni. Abituato a lavorare 10-12 ore al giorno non avrà problemi con questo viaggio. Vive all'aperto tutto l'anno, beve ogni tipo d'acqua e si nutre solo d'erba.
La sera tiro giù la sella e lego le gambe del cavallo, per impedirgli di allontanarsi troppo. Poi mi sdraio e guardo il tramonto che trasforma il cielo in un mare dai colori rosa-arancione. L'ultima cosa che sento, prima di addormentarmi, è Sparks che mastica vicino alla mia testa. Sono compagni stupendi, i cavalli.
Il sole è già alto quando mi sveglio. Tiro un gran respiro di sollievo quando vedo che Sparks c'è ancora. Durante la notte si era allontanato un bel po’ e per un attimo avevo pensato che mi avesse abbandonato. Segue il rituale mattutino. Bollire l’acqua per il caffè. Arrotolare la tenda. Montare la sella e sistemare le borse. Tutto deve essere bilanciato accuratamente per non scivolare durante il cammino. Sparks, ha molta sete e tira verso uno stagno. Si avvicina troppo veloce e scivola sulla riva. Preso dal panico fa un balzo in avanti, impantanandosi in mezzo allo stagno. Salto giù e lo vedo affondare pian piano, bloccato dal fango. Terrorizzato mi tuffo nell’acqua nera per togliergli la sella. Quando l'acqua gli arriva alla gola, cessa di lottare. Cerco le sue zampe nella melma e comincio a tirare, con il risultato che sprofonda ancora di più. Lo picchio per riaccendere la sua voglia di lottare. Mi guarda triste e non si muove. Alla fine, con sforzi inauditi, riesco a liberarlo e a tirarlo verso la riva. Siamo esausti e coperti di fango. Ha cominciato anche a piovere. Mi riparo sotto un gruppetto di rocce e accendo il camping gas per preparare qualcosa di caldo mentre Sparks torna a pascolare come se niente fosse. Sarà una notte umida.
Il giorno dopo c’è di nuovo il sole. L'aria è pura e profumata dall'odore di legna umida ed erba fresca. Mentre mi lavo, vedo un uomo a cavallo avvicinarsi. Dietro di lui appare una mandria di vacche, fiancheggiata da altri cowboy.
“Sei caduto in uno stagno?”, chiede incuriosito il primo uomo e mi invita al campo dove c’è una carrozza doccia. Niente equivale una doccia calda dopo tre giorni in sella e un bagno di fango.
Gli uomini bevono caffè, accoccolati intorno al fuoco. Alcuni fumano, altri masticano tabacco. La cena è abbondante: fagioli, pancetta, costate e torta di prugne per dessert. Tutto preparato dal cuoco nel suo chuck-wagon. Poi montano le tende di cotone bianco, simili ai teepee indiani e srotolano i loro materassini. I cavalli durante la notte vengono lasciati liberi e scompaiono nel buio.
Quando i primi raggi del sole toccano le colline rollanti e prosciugano la rugiada sui cespugli di salvia i cowboy si alzano per catturare i cavalli. Sulla sella portano tutto quello che serve per vivere e lavorare: un lazo, la borraccia d'acqua, un'impermeabile contro polvere e pioggia e un'arma da fuoco per difendersi da lupi e serpenti.
Il mestiere del cowboy ha visto i suoi giorni di gloria durante i leggendari cattledrives dal Texas al Montana verso la fine del 19esimo, dal 1840 al 1900. Charles Russell, il grande pittore del West, li chiamò "indiani bianchi" per la loro vita nomade e libera. Una descrizione più umoristica li ritrae come affascinante fetta dell'umanità che popola prateria, saloons e prigioni. Sempre indebitati, amanti di donne, cavalli, rodeos e whisky e nemici convinti di sceriffi, politici e chiunque gli ordini di togliersi il cappello.
Dopo un paio di giorni in loro compagnia, mi dirigo di nuovo verso la mia meta, la riserva dei Northern Cheyenne. All'orizzonte è apparso Wolf Butte, una montagna che serve da punto di riferimento. Da lì ci vorranno tre giorni fino alla riserva. Alle pendici del Wolf Butte trovo una di quelle case da prateria, costruita con tronchi interi. Sulla porta c'è un cartello con scritto: "Entra pure, chiunque tu sia, mangia se hai fame e dormi se sei stanco, ma non dimenticare di nutrire le galline prima di ripartire". Decido di fermarmi. Dopo un paio d'ore arriva un uomo in confronto al quale Jack Palance e John Wayne sembrano dei liceali. Si chiama Jim Jenkins. Indica alcuni cartoni pieni di provviste e sbotta: “I miei vecchi facevano ancora tutto in casa. Io invece devo guidare cinquanta fottuti chilometri per comprare questa roba che non sa di niente. Ti va di bere un whisky?"
Beviamo sulla veranda. "Fare il rancher è un gioco d'azzardo", dice e sposta uno stuzzicadenti da un angolo della bocca all'altro. "Quando la carne si vende bene ti sembra di essere un milionario, un momento dopo sei con la pancia per aria e il debito ti mangia vivo". Spiega che i produttori di carne americani sono in crisi da quando la creazione del mercato comune tra Stati Uniti, Canada e Messico ha facilitato l'importazione di carne a basso prezzo.
Nel ranch lavora anche un giovane cowboy, Sean, mezzo americano, mezzo Cheyenne. È un uomo senza fissa dimora: vive dove lavora. Attraverso Sean ho un primo incontro con il mondo dei nativi d'America. Un giorno mi porta su una collina dove va a pregare. "Questo è un luogo sacro”, dichiara, mostrandomi un antico cerchio di sassi. Nel centro del cerchio c’è una quantità di offerte: ossa, frecce, piume, pezzetti di stoffa e tabacco. Vedo anche un orologio, semi-sepolto e chiedo cosa significhi. "Era mio", risponde Sean, "mi sono liberto dal tempo". Lo osservo mentre prega, allargando le braccia verso est.
Il giorno dopo continuo, ben rifornito di cibo perché devo attraversare il Custer National Forest dove non conto di incontrare qualcuno. Il sentiero che porta sul Wolf Butte, si restringe sempre di più finché sono costretto di scendere dal cavallo. Sparks è più a suo agio in pianura. Qui, in montagna, fa più di un passo falso e una volta precipita un paio di metri. Quasi non riesce a risalire sul sentiero. Arrivati alla sommità sono sorpreso nel trovarmi di fronte a una pianura che offre un’ottima vista in tutte le direzioni. Qualcosa mi dice che è arrivato il momento di fermarmi. Monto la tenda e vado a cercare legna per il fuoco. Mentre raccolgo la legna trovo una penna d'aquila. Per gli indiani è un buon segno. Mi siedo su una roccia e osservo lo scenario. Da qui si vedono i Bighorn Mountains nello Wyoming e la grande prateria che si estende fino alle Black Hills nel South Dakota. Il vento gioca con i capelli e soffia tra i rami dei pini. Le nuvole scorrono veloci nel cielo e la luce è netta, tinta da toni pastello. L’atmosfera è magica e comincio a sentirmi tutt'uno con quello che mi circonda. Poi ho una ‘visione’. Rivedo un episodio di un paio di giorni fa: Sparks si rifiutò di continuare. Lo tirai in una direzione e lui nell'altra. Non c'era niente da fare se non ingaggiare in una lotta di potere. Allora decisi di lasciarmi guidare da lui, abbandonando ogni controllo. Dopo un po’ mi resi conto che continuando dove volevo io saremmo finiti in un canyon invalicabile. Il cavallo, pur non essendo mai stato in quella zona, aveva saputo evitare l'ostacolo, ancora prima di vederlo. "Lasciati guidare, abbandona il controllo…", disse la voce interna. Rivedendo alcuni momenti della mia vita, capisco il messaggio forte e chiaro. Poi un senso di saggezza s'allarga nel cervello, più profondo di quanto le parole possano spiegare. Resto seduto per molte ore su quella roccia e quando torno alla tenda è notte fonda. Mi sento pieno di forza e allo stesso tempo pervaso da una grande calma. "Grazie Sparks. Sei un vero maestro."
Raggiungere la riserva dei Northern Cheyenne è come rientrare nella civiltà. Quando arrivo a Lame Deer, il capoluogo, visitom un'amica di Slug, Adeleine Whitewolf, che mi ospita nella sua casa. "La vita nella riserva è difficile", dice, "c'è il problema dell'alcoolismo, della disoccupazione. C'è la lotta tra fazioni progressiste e tradizionaliste e inoltre disturba l'interferenza nei nostri affari tribali del BIA, l'onnipresente Bureau of Indian Affairs".
Nel Montana vivono nove delle trecentocinquanta popolazioni native del Nord America. Le riserve più estese sono quelle dei Crow, Blackfeet ed Assiniboine. Le altre, più piccole, ospitano i Northern Cheyenne, i Salish - Kootenai e i Sioux-Gros Ventre. Il trattato di pace di Fort Laramie garantì ai Northern Cheyenne un pezzo della loro terra, ma furono ben presto espulsi per essere riuniti ai Southern Cheyenne, che vivono a oltre mille chilometri di distanza.
Dopo anni di massacrante esilio scapparono per ritornare nel Montana. Erano pochi quelli che sopravvissero alla lunga marcia per rivedere la loro terra. L`effetto del sistematico genocidio da parte dei bianchi si nota ancora. Il disprezzo verso la propria cultura e la propria pelle non è ancora superato e si dimostra in mille modi. Però è in atto anche una rinascita spirituale e culturale. I giorni seguenti partecipo ad un incontro tra varie tribù della pianura per il "give-away", una cerimonia simile al nostro Natale. Si celebra scambiandosi regali. Molti ospiti arrivano a cavallo, vestiti negli abiti tradizionali dei Cheyenne.
Il marito di Adeleine, Joseph, è il capo di una delle quattro organizzazioni guerriere dei Northern Cheyenne. Una sera mi invita al bagno di sudore nella sweat-lodge della tribù, una costruzione rotonda, fatta di rami di salice e coperta di pelli e coperte. Al centro della sweat-lodge c'è un buco riempito di sassi roventi.
"Riscoprendo le radici del mio popolo, della mia cultura ho potuto spezzare il circolo vizioso di droga e violenza", spiega Joseph, quando siamo seduti nel buio, illuminati solo dai sassi incandescenti. Da lui imparo che per un indiano la terra è un essere vivente, dotato di corpo e spirito. Secondo la filosofia nativa tutto si muove nel cerchio. Il cerchio con la croce iscritta è il simbolo della vita eterna. La chiamano ruota della medicina. "Anche questa sweat-lodge è rotonda”, continua, “come il teepee, come il nido degli uccelli. In mezzo c'è la fonte. Crediamo che l'uomo non è mai nato e che non morirà mai. La vita non è che un'infinita serie di esperienze che permette di acquisire conoscenza e ritornare alla fonte come spiriti sempre più saggi”.
Gli racconto la mia esperienza sul Wolf Butte e della penna d'aquila che avevo trovato. Ascolta con interesse e alla fine dice: "L'aquila è l'animale che vola più in alto, perciò è più vicino allo Spirito. La penna che hai trovato rappresenta saggezza. Tu hai acquisito conoscenza che ti da diritto a un nuovo nome".
La cerimonia dell'attribuzione del nome avviene in un teepee tradizionale. Uno sciamano Cheyenne prende la penna d'aquila che è stata adornata di perline da una donna. Da una lunga pipa soffia il fumo nelle direzioni dei quattro punti cardinali. Poi si posiziona dietro di me e posando una mano sulla mia spalla canta con voce monotona. Alla fine annuncia il mio nome: Moo-nah-tse-ko-e-tse che significa ‘Uomo guidato dal cavallo’.
Continuando verso il fiume Little Big Horn, visito un luogo di grande importanza per i Northern Cheyenne. Qui, su una roccia nascosta nella valle del Rosebud, è inciso l'ultimo capitolo della lotta per la libertà del popolo degli uomini. Le pittografie raccontano la battaglia del Rosebud e la visione di Sitting Bull, Toro Seduto che, dopo una danza del sole, aveva profetizzato la vittoria contro Custer.
Arrivato nella vicina riserva dei Crow, dove si trova il monumento dedicato a Custer e agli uomini caduti nella battaglia del Little Big Horn, un ranger del servizio forestale statunitense, mi ordina di allontanare il cavallo perchè calpesta l'erba intorno alle stele funerarie. È lo stesso ranger che prima aveva raccontato, con voce da sergente dei marine, la versione ufficiale della battaglia, minimizzando gli errori di Custer e senza menzionare il coraggio e la determinazione dei difensori nativi. Come se la sconfitta del Settimo Cavalleria bruciasse ancora oggi nella memoria dell’esercito americano.

ORISSA- -Caccia al cristiano

2009-10-16T08:10:00.000-07:00

testo e foto di Hannes Schick

Il massacro di cristiani da parte degli indù, avvenuto verso la fine d’agosto 2008 nello stato indiano d’Orissa, (50 morti secondo stime ufficiali, tra i 100 e 200 secondo le autorità religiose locali, 400 feriti, 102 chiese bruciate), ha suscitato ben poco interesse nei media, prima di cadere di nuovo nell’oblio.
Il conflitto che contrappone indù e cristiani in questo stato remoto dell’India, si protrae oramai da anni e non da segno di placarsi. (Si ricordano i massacri dell’95, l’uccisione nel 1999 del pastore australiano Graham Staines, ucciso assieme ai due figli e i duri scontri il natale dell’anno scorso che hanno causato centinaia di feriti e un morto.

Intanto si confermano le voci che estremisti da altre regioni dell’India stanno giungendo in Orissa per dare man forte ai radicali locali. Membri dell’Hindutva, (il movimento di nationalismo religioso indù) dal Madhya Pradesh, dal Karnataka e dal Maharashtra sono arrivati nel distretto di Kandhamal.
L’attività di proselitismo da parte della chiesa cattolica e di alcune chiese evangeliche, ha procurato la conversioni di molti indù al cristianesimo, infrangendo il sottile equilibrio che reggeva la convivenza, sia all’interno delle tribù aborigene sia quella con gli indiani dalit (caste basse) insediati nelle loro terre.
Il leader religioso Laxamananda Saraswati, la cui uccisione ha provocato l’ultima ondata di violenza anticristiana e il partito fondamentalista indù Vishwa Hindu Parishad (VHP), da decenni accusano le Chiese cristiane di convertire tribali e dalit con la forza, con l’inganno e dietro promesse di vantaggi economici. La loro campagna anti-cristiana è appoggiata da proprietari terrieri e commercianti, timorosi dell’emancipazione di dalit e tribali, che stanno sfruttando economicamente.
L’ondata di violenze contro i cristiani è partita dall’Orissa che è guidato da un Primo Ministro del BJP e si sta diffondendo in altri Stati della confederazione indiana retti dal Bjp (Baratiya Janata Party) ultranazionalista.
Sebbene sia stato imposto il coprifuoco e le forze dell’ordine hanno l’ordine di sparare a vista a coloro che violano il coprifuoco, gli attacchi non si fermano e la polizia e le truppe di paramilitari confrontano quotidianamente gruppi di indù inferociti.
Attacchi recenti contro cristiani si registrano ancora in villaggi remoti dei comuni di Baliguda e G.Udaygiri nel distretto di Kandhamal.
Intanto nei campi i rifugiati continuano a soffrire ed a morire per le pessime condizioni sanitarie, igieniche ed alimentari. Rappresentanti dei cristiani, padri cattolici e pastori evangelici, denunciano che il governo di Orissa fa ben poco per risolvere la crisi. Molti rifugiati dichiarano di non vuoler tornare mai più nei propri villaggi e chiedono al governo di Orissa e alle chiese cristiane nel mondo di aiutarli a costruirsi una nuova vita altrove.

ECOLOGIA - Il mondo perduto degli Huorani

2009-05-13T15:23:00.000-07:00

Testo e foto di Hannes Schick

Il vecchio indio dorme accucciato in un’amaca assieme a sua moglie. Sopra di loro batte le ali un pappagallo, seduto su uno dei pali che reggono la capanna. I’indio che mi ha accompagnato fin qui, Nanto, poggia lo zaino con le provviste e soffia nelle ceneri per riaccendere il fuoco. Il vecchio si sveglia. E` piccolo di statura e quando sorride i suoi occhi si perdono in un paesaggio di rughe e crepe.
Poco dopo arriva una donna con un bambino in braccio, uno in grembo e un cesto pieno di tuberi in spalla, accompagnata da un gruppo di cacciatori. Il pappagallo lancia una serie di assordanti gracchii. Nessuno ci fa caso, come nessuno fa caso di me, un fagotto di abiti inzuppati, troppo vestito, troppo sudato e sfinito da una lunga marcia attraverso la foresta amazzonica.
Il clan del vecchio ora è al completo e le donne preparano la cena. Bruciano sulle fiamme i peli delle scimmie cacciate, poi le squarciano a colpi di machete e le cucinano. Quando il cibo è pronto ognuno si serve e a me portano una foglia di banano con sopra della manioca e una manina di scimmia. Il vecchio sembra leggermi nel pensiero quando fa cambiare, con un cenno, la mano grigliata con un pezzo meno riconoscibile.
Cawena Ahua è il capo clan huoarani degli Ahua. Sua moglie Aghi appartiene al clan degli Omene e gli altri presenti sono la figlia Yuka, suo marito Oemare, i loro bambini ed alcuni parenti. Sarebbe una tranquilla cena in famiglia, se non ci fosse quel rumore assordante, come il battere di ferro su ferro, che proviene da poca distanza.
Il giorno dopo Cawena mi accompagna al pozzo petrolifero. Conosce ogni albero della foresta che per lui, più che una foresta è un giardino. Mi mostra liane dalle quali si può bere acqua fresca, alberi da frutto e alveari dai quali si rifornisce di miele. Apre un fiore per dimostrarmi la minuscola rana che vive dentro; tocca alcuni alberi con un sorriso benevolo e fa il cenno come tagliarsi la gola, indicandone altri.
Qui per milioni di anni la foresta amazzonica ha sviluppato un’ impressionante diversità di specie, intrecciata e interdipendente. Gli indiani conoscono il sottile equilibrio di questo sistema biologico e spostandosi periodicamente permettono che si rigeneri, creando così un ambiente sostenibile per piante ed animali.
Ci fermiamo di fronte a bacini pieni di un liquido grigiastro e puzzolente, nei quali galleggiano i corpi morti di alcuni animali della foresta, uccelli e pecari. Di nuovo il vecchio fa il gesto del taglio della gola. Arrivati al recinto del pozzo petrolifero le guardie intimano l’alt. Per poter accedere alla zona delle operazioni l’ONHAE, l’organizzazione tribale degli Huoarani, mi ha fornito un lasciapassare che mi identifica come antropologo in missione per conto della tribù. Avevano detto che ai giornalisti non sarebbe stato consentito l’accesso, per timore di pubblicità negativa. Timore fondato, visto che secondo stime ambientaliste quei pozzi, in particolare il Blocco 16, causano danni ecologici inestimabili alla regione amazzonica dell’Ecuador.
'El bloque', come viene chiamato, comprende 120 fori d’estrazione e si estende su oltre 250.000 ettari di foresta vergine. A causa della cattiva manutenzione degli oleodotti ogni anno fuoriescono quintali di greggio che finiscono nel vicino Rio Tiguino o nella falda acquatica. Inoltre filtrano o traboccano sostanze chimiche nocive usate per l’estrazione dai bacini.
Nell’attesa di poter accedere le guardie scherzano con Cawena, che chiamano “abuelito”, nonnino. Lo conoscono bene, visto che il rumore del pozzo ha cacciato la selvaggina costringendolo a venire qui per mendicare cibo. Quando veniamo scortati attraverso il pozzo petrolifero, pieno di tubi d’acciaio, oleodotti e torri d’estrazione, s’avvicinano degli operai, incuriositi da quel nomade dell’età della pietra con la sua lunga cerbottana. Gli chiedono se le frecce che porta nel contenitore sono davvero letali. Lui annuisce.
Nel ufficio dell’incaricato alle pubbliche relazioni, è già pronto il caffè. L’incaricato parla con disarmante onestà del destino riservato agli huoarani: “E` triste”, dice, ”ma il mondo degli indios sta scomparendo con una rapidità inaspettata. Io qui mi trovo tra due fronti, da un lato sono incaricato ad occuparmi dei bisogni delle comunità indigene, dall’altro sono pagato per difendere gli interessi della compagnia”.
Sulla via del ritorno Cawena spiega come è cambiata la sua vita con l’arrivo dei petrolieri. “Lungo le strade che hanno costruito sono infiltrati coloni, tagliatori di legna e cercatori d’oro. Dove s’insediano loro gli animali spariscono. E i pesci e le tartarughe muoiono a causa del mercurio che i cercatori d’oro usano per separare i granuli d’oro dal fango”.
Troppo grosso il salto che in pochi decenni ha catapultato questo piccolo popolo di cacciatori e raccoglitori nel mondo dell’economia globalizzata. Nei loro accampamenti regna miseria, sporcizia e povertà e la foresta intorno ai loro villaggi, che una volta pullulava di pecari, daini ed altri animali è silenziosa. Chi s’aspetta il canto di uccelli e le urla delle scimmie, sarà deluso. La “sindrome della foresta vuota” affligge oramai l’intera regione amazzonica.
A Comunidad Sumaksacha incontro il capo del consiglio della tribù degli Huoarani, Juan Huamone. Ha i capelli a caschetto, la faccia tonda color bronzo e il corpo tozzo e muscoloso, tipico degli indios amazzonici.
“I vari forum mondiali per l’ambiente sono pura ipocrisia”, attacca, “a quelle belle parole non seguono mai fatti concreti. Invece di essere ratificati, le leggi e i decreti vengono discretamente accantonati quando l’opinione pubblica guarda altrove. Nel nostro territorio si estrae petrolio senza il nostro consenso e senza salvaguardia per l’ambiente. Nei contratti stipulati tra il governo e le compagnie petrolifere fu evitato ogni impegno finanziario che ci includesse. Ci hanno detto che questo succede per impedire che i soldi finissero nelle tasche di qualche capo clan corrotto, e che in cambio avrebbero fatto costruire scuole e centri sanitari. Ma le scuole e i centri sanitari non sono mai stati costruiti! In verità si vuole evitare che con quei soldi possiamo assoldare avvocati o che ci possiamo organizzare meglio. Ora sono state effettuato nuove ricerche e nuove prove sismiche e sono stati scoperti altri giacimenti nel Parco Nazionale Yusuni. Così, mentre a noi è stato vietato di cacciare in quel parco che si trova sulla nostra terra, le compagnie petrolifere stanno costruendo fori, pozzi, oleodotti, cisterne, strade, tutta l’infrastruttura necessaria per l’estrazione.
Il primo a reagire fu Taga, il Geronimo dell’Ecuador, ucciso da petrolieri nel 1984, che visse con il suo clan huoarani lungo le rive del fiume Cononaco. I tagaeri, sotto la guida del loro capo, si sono sempre opposti all’intrusione indiscriminata dei taglialegna e dei coloni nel territorio tagaeri. Aveva fatto sapere che chiunque invadesse il suo territorio lo fa a proprio rischio e pericolo. Per dare peso alle parole, i tagaeri, anche dopo la morte di Taga, hanno organizzato raids contro coloni e missionari insediati nelle loro terre. La loro vittima più celebre fu il vescovo del capoluogo della regione amazzonica Coca, Monsignore Labaca. Venne ucciso assieme ad una suora, Ines Arango, mentre cercava di missionarli. I loro corpi furono ritrovati trafitti da 19 di lance da guerra in un accampamento tagaeri abbandonato.
Incapaci di sottomettere i la resistenza dei taegeri, le compagnie petrolifere e del taglio della legna hanno offerto a un clan Huorani rivale soldi, regali, armi e munizioni, in cambio di eliminare il problema dei tagaeri. Nel 2007 i rappresentanti dell’ organizazzione tribale degli Huoarani (ONHAE), hanno riferito alla Reuters che un gruppo di Huoarani, indingeni della zona amazzonica dell’ecuadaor, ha attaccato un clan Houarani dei tagaeri, uccidendone circa trenta persone tra cui anche il loro capo.
Quando siamo di nuovo nella capanna del vecchio, Nanto, che è il dirigente ONHAE responsabile per l’educazione, spiega il problema creatosi con le missioni: “I missionari svolgono una funzione d’apertura del territorio. Spesso sono i primi ad incontrare i clan non ancora contattati. Aperta una missione, le famiglie si spostano nelle sue vicinanze perché lì trovano cibo e cure mediche. In questo modo abbandonano lo stile di vita tradizionale e diventano sedentari. Quando il governo concede gli appalti d’estrazione lo fa spesso dicendo che non utilizzano il territorio. Poi, quando una missione chiude battenti, e succede spesso, la terra che ci è rimasta non basta per sfamare tutti. Così abbiamo perso la nostra autonomia e siamo costretti a mendicare dal governo o dalle compagnie petrolifere. Solo i tagaeri sono riusciti per un po' a resistere”. Aggiunge melancolico Nanto.

LA STORIA DI QUESTO POPOLO

I primi documenti di contatti con clan Huoarani sono cronache scritte dai gesuiti nel 1650, da Laureano de la Cruz (1653), da Lucas del la Cueva (1665) padre Maroni (1731) e padre Fonseca (1870) L’ultima fase migratrice di questo piccolo popolo nomade, che oggi conta circa 1500 membri, è avvenuta dopo la fusione dei due grandi popoli amazzonici dei Tupi e Huarani. La necessita` di terra e territori di caccia costrinse i popoli piu` deboli come gli Huoarani ad emigrare verso ovest, nell’Ecuador odierno. Si ritiravano lungo fiumi sempre più piccoli che trovarono a monte. Oggi gli Huoarani vivono confinati a nord dal Rio Napo e a sud dal Rio Curraray. Verso est la linea di divisione è il settantaseiesimo meridiano e ad ovest il Rio Arguno, che sorge nelle falde delle Ande.
Per differenziarsi dagli altri esseri della foresta, come animali e piante, si chiamano huar, che significa essere umano, persona, di cui huoarani è il plurale. Definirsi persona è costume molto comune tra i popoli indigeni delle Americhe. Gli altri indigeni dell’Ecuador chiamano gli huoarani Auca, che in quechua significa guerriero, ribelle ma anche selvaggio. Gli huoarani sono conosciuti inoltre con i nomi skiripunas, tihuaconas e cononaco, nomi che derivano dai fiumi dove vivono. I tagaeri invece prendono il loro nome dal loro capo indomabile Taga.
La ricerca del petrolio degli ultimi decenni sembra sigillare il loro destino. Ritiratisi nella selva più impenetrabile, l’instaurazione di un parco nazionale in gran parte del loro territorio doveva dargli finalmente una tregua. Ma come si vede non è così. La sopravvivenza di questo popolo è ulteriormente messa in dubbio da quando è stato deciso di costruire una strada che attraversa per l’intero la loro riserva. E` lungo queste strade che avanzano i coloni.

CERNOBIL - La lunga ombra del nucleare

2009-05-13T15:08:00.001-07:00

Testo e foto di Hannes Schick

Alle ore 1.23 del 26 aprile 1986 con l’esplosione del reattore numero quattro della centrale nucleare di Cernobil avenne l’incidente nucleare più tragico al mondo, fino ad ora. Prypiat, la città più colpita dalla nube radioattiva d’allora è una città fantasma e ventitre anni dopo, a causa del disastro, il numero degli ammalati di cancro dell’Ucraina e della Bielorussia cresce del due, tre per cento annualmente mentre nei neonati aumentano annualmente sordità, cecità, malformazioni, deficienza mentale e danni al sistema nervoso centrale.
Da noi la lobby del nucleare si stà riorganizzando e può contare sull’appoggio interessato di un gangster con pochi scrupoli: Silvio Berlusconi.

PRYPIAT: Una volta era una cittadina pulita e moderna di 15.000 abitanti, costruita per i dipendenti della centrale nucleare. Dal 26 aprile 1986, quando fu investita da esalazioni gassose e una pioggia di materiali roventi fortemente radioattivi, Prypiat si è trasformata in città fantasma, inabitabile per i prossimi millenni. Arrivare qui nella città più contaminata del globo, non è più difficile da quando l’Ucraina organizza gite turistiche a 200 euro il giorno. “Vogliamo sensibilizzare la gente ai rischi del nucleare”, dice la responsabile della Cernobil-Interform, la struttura statale predisposta, “e la visita di un solo giorno non comporta alcun rischio”.
Il contatore di radioattività nel edificio all’ingresso nell’area di Prypiat misura 120 microrem ma ai visitatori non viene fornito alcuna forma di protezione durante il tour, ne mascherine ne pillole allo iodio di potassio. Poca sicurezza oggi come allora, quando ai pompieri e ai lavoratori venne ordinato di spegnere l’incendio e di rimuovere i detriti, senza precauzioni o protezione, come se si fosse trattato di un incidente qualsiasi. Assumendo quantità incalcolabili di radioattività, la maggior parte di loro morì in località segrete e tenuti lontani dai famigliari nelle settimane che seguirono l’incidente.
Dagli altoparlanti montati sui palazzi tuona musica folkloristica russa che non fa altro che aumentare il senso di desolazione e l'assoluta solitudine del luogo. Si vaga tra palazzi abbandonati e negozi vuoti, tra ristoranti e uffici deserti. Dalle giostre del luna park sembra di sentire l'eco delle voci di chi venne qui per divertirsi. Forse è solo il cigolare della vecchia ruota gigante che si muove lentamente, spinta dal vento. Gli auto scontro sono sparse sulla pista d'acciaio arrugginita, come se i conducenti le avessero abbandonate dopo una corsa folle.
Nella vetrina di un centro commerciale un manichino con maschera antigas funge da spaventauomini: dovrebbe intimorire e prevenire eventuali ladri o poveracci dal portarsi via quel poco che è rimasto. Sui scafali di un supermercato ci sono ancora scatole di pesce sott'olio, verdura sott'aceto e bottiglie di un liquido blu, tutto altamente radioattivo. Nella calzoleria sono rimaste le scarpe da riparare che nessuno aveva il tempo per ritirare. Dal ristorante hanno portato via tutto, incluso tavoli, sedie, piatti e posate. Roba troppo preziosa per essere lasciata indietro. Nell'ufficio dell'Aeroflot è rimasta una scrivania con un vasetto d'inchiostro secco.
Sulla piazza centrale l’erba cresce altissima. "La natura si è adeguata perfettamente all'impatto nucleare”, commenta uno scienziato dell’'istituto di ricerca scientifica dell'Ucraina. Della frutta, verdura, dei funghi che crescono ancora contaminati dopo quasi un quarto di secolo invece non parla.
L’evacuazione di Prypiat avvenne solo 36 ore dopo il disastro e agli abitanti fu detto di lasciarsi dietro tutto, perché avrebbero potuto fare ritorno qualche giorno dopo. Così negli appartamenti sono rimaste molti effetti personali oltre ai mobili. Fotografie ingiallite, indumenti, libri, giocatoli, abiti. Un paio di sandali da bambino aspettano ordinati davanti a un lettino, mentre in una cucina stecchisce un gatto morto. Nell'appartamento della famiglia Kalikov i poster appesi sui muri indicano che i figli erano fan del metal-rock di allora. Un'album di famiglia mostra il padre sorridente di fronte alla sua Lada luccicante, la madre in cucina, i figli con gli amici durante una festa di compleanno, la nonna, il nonno. Iprovvisamente viene voglia di gente, di rumore, di vita.
Nel centro urbano la radioattività oscilla tra i 120 e i 200 microrem, a secondo del luogo. Il valore più alto, 400 microrem, lo registro nella stanza di un condominio vicino allo stadio. La stanza probabilmmente è rimasta chiusa dal 29 aprile 1986, il giorno dell'evacuazione. "Non si preoccupi!" tranquillizza lo scienziato che mi accompagna. posizione a 100-200 microrem per un paio di ore. Qui, durante il fall-out si registravano 4000 microrem".
Poi mostra un gruppetto di abeti rossi: "Questi alberi sono stati investiti in pieno, ma come vede hanno sopravissuto".
Quell'ottimismo degli scienziati! Durante i test nucleari nel deserto del Nevada avevano consigliato agli operatori e ai curiosi di coprirsi gli occhi con la mano. E a Mururoa dissero che si tratta di test ecocompatibili, come se si trattasse di far scoppiare bolle di sapone e non bombe atomiche. Oltre ad essere ottimisti, gli scienziati sono anche convinti della capacità di resistenza umana. Come allora, quando ai migliaia di soldati, pompieri e operai avevano assicurato che non ci sarebbero stati problemi di salute.
Prima di lasciare Prypjat devo sottoporrmi alla misurazione di radioattività. "Nie problema” dice l’operatore e alza la sbarra. Ha il viso pallido e gli occhi gonfi. In compenso prende uno salario doppio di quello medio.

IL REATTORE: Cernobil si trova a poca distanza da Prypiat. Qui, durante un esperimento eseguito per stabilire quanto a lungo i generatori potessero funzionare senza essere alimentati, è esploso il reattore numero quattro. Già prima, nel 1985, è avvenuto un incidente che ha causato la chiusura del reattore due. Dopo il disastro del 1986 l'attività dei reattori uno e tre ha ripreso l’attività. ‘Il paese non ha i soldi per potersi permettere di fermare la centrale nucleare’, disse l’allora presidente ucraino Kuchma. Per porre fine alla minaccia l’occidente impegnò due miliardi di dollari, spesi per coprire il quarto blocco, fermare la centrale nucleare e costruire un altra. Dopo lunghe trattative, il reattore uno venne fermato nel 1996, il terzo ed ultimo nel 15 dicembre 2000.
Il numero dei morti di Cernobil rimane ancora un segreto. Secondo le statistiche sovietiche sono stati 31, mentre le stime degli ambientalisti parlano di 300 mila persone morte negli ultimi due decenni a causa della radioattività. Kiev denuncia la perdita di 15 mila vite e oltre 50.000 persone resi invalidi da problemi respiratori e danni del sangue.
Vittime anche in Italia: secondo l’Istituto superiore di sanità sono morte o moriranno per cause legate all’esplosione di Cernobil almeno 3 mila italiani. Ora, dopo la sua lunga agonia, il mostro di Cernobil è sepolto sotto un sarcofago di seimila tonnellate di cemento. Rimangono i rischi di un eventuale cedimento della struttura, che causerebbe un altro disastro. E rimangono le conseguenze a lungo termine della radioattività sprigionata venti anni fa.

MINSK: il 70 per cento della nube radioattiva è caduto sulla vicina Bielorussia e la popolazione sta ancora facendo i conti con le conseguenze. Le statistiche degli ultimi due decenni rilevano un aumento del cinque per cento della mortalità e una calata delle nascite dell'otto per cento. Nello stesso periodo di tempo sono duplicati patologie immunologiche, metaboliche, endocrinologiche e problemi cardiovascolari. A questo s’aggiunge la tragedia dei bambini che si ammalano di cancro o nascono malformati. Ancora oggi il 90 per cento dei casi di cancro infantile della Bielorussia è legato a Cernobil e gli ospedali sono pieni di bambini colpiti da cancro alla tiroide, leucemia, cancro del midollo e altre forme cancerogene, conseguenza delle radiazioni alle quali sono esposti ancora oggi. Nel paese si cresce frutta e verdura in regioni dove è assolutamente vietato produrre alimenti destinati al consumo e l’assenza di controlli adeguati e la povertà fa si che la gente compra e consuma frutta e verdura proveniente dalle zone contaminate.
Con le terapie messe a punto dalla primaria della sezione di ontologia dell’ospedale pediatrico di Minsk, è stato raggiunto una percentuale di successo molto elevato, però come spiega lo staff medico, la possibilità che il cancro riappaia rimane elevata e gli effetti collaterali, causate dall'aggressività delle terapie, prima di tutte l'epatite, rimangono un problema da risolvere.
Sacha è uno dei piccoli pazienti nella sezione di ontologia infantile e si offre di farmi da guida. Nella sezione di chemioterapia, dove deve fare un’iniezione, osserviamo l’infermiera inserire l'ago di un'enorme siringa nell'avambraccio di una bambina. Quando tocca a Sacha si toglie il capellino da baseball che nasconde la calvizia causata dalla chemioterapia e si tira su la manica della camicia. "Sono coraggioso io”, dice e pone il braccio. Ma la siringa gli fa male.
Entriamo in una stanza con quattro lettini. Accanto a uno dei lettini una madre accarezza le mani trasparenti della figlia. La ragazza ha gli occhi lucidi e respira a fatica. Nel letto accanto un ragazzino fissa il soffitto con sguardo immobile. Sua madre piange silenziosamente e l'infermiera mi informa che questo è il settore dei casi terminali.
"Vieni, ti faccio conoscere i miei amici", dice Sacha e andiamo al piano superiore. "Questo è Nicolai”, dice, presentando un ragazzo con il corpo e la faccia gonfie dal cortisone. “E lei è Helena” Helena ha sei anni ed è malata di leucemia. Nell'ambulatorio per le analisi del sangue aspetta un altro amico, Alexeij. Le sue labbra sono viola e il bianco degli occhi è ingiallito, segno che ha l'epatite. I due ragazzi si scambiano pacche sulle spalle e Alexeij annuncia che da grande farà il pilota. Poi s'avvicina timidamente un’altra bambina, Katia, che ci mostra la sua bambola. Ha sei anni e la sua scheda medica indica che anche lei è malata di leucemia.

BOX INFO:

1977: La costruzione. In Ucraina, allora parte dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS, entra in servizio il primo reattore della centrale nucleare di Cernobil. L’ultimo, il numero quattro, entrerà in funzione nel ’84. Ciascuno con una capacità di 925 megawatt.

1985: Il reattore numero uno s’interrompe bruscamente la sua attività per un incidente. L’intera centrale riduce del 75% la produzione. Le autorità sovietiche non spiegano la causa.

1986: L’esplosione. Il reattore numero quattro collassa il 26 aprile. Violente esplosioni proiettano vapori radioattivi nell’atmosfera. Le stime dell’inquinamento vano da 90 a 240 milioni di curie, circa 100-300 volte più grave di quello prodotto dalle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Due reattori riprendono a funzionare pochi mesi dopo.

1999: Dei 400.000 uomini che sono intervenuti per isolare le scorie radioattive, 30.000 hanno subito danni più o meno gravi; 5.000 hanno ottenuto un sussidio per invalidi
Secondo l’istituto superiore di sanità sono morte o moriranno per cause legate all’esplosione di Cernobil almeno 3 mila italiani.

2000: La centrale nucleare di Cernobil chiude per sempre.

2009: Il governo italiano controllato da Silvio Berluscono re-introduce l’energia nucleare,
in violazione dei risultati del referendum popolare che aveva l’aveva abolita.

CHE GUEVARA TRAIL - Sulle traccie del Che

2009-05-13T14:53:00.000-07:00

Testo e foto di Hannes Schick

Il mito di Che Guevara sopravvive a quello di James Dean e Marilyn Monroe forse perché creato da una vita vissuta nella realtà e non su celluloide.

Una delle immagini intramontabili dell’immaginario pubblico è quella di un giovane uomo in giacca di pelle con capelli che spuntano sotto un berretto e uno sguardo eroico volto verso un’orizzonte distante. Scattata dal fotografo cubano Alberto Korda, è passata dalle bandiere e T-shirt a pubblicizzare gadget e mete turistiche.
“Si, ora lo chiamano San Ernestino de La Higuera”, conferma Riccardo Claros, un giovane tassista di Vallegrande, sulla domanda se è vero che Che Guevara è considerato uno santo proprio nella zona dove fu ucciso. Per un paio di dollari vi trasporta nei luoghi dove si svolsero gli ultimi episodi della vita del guerrigliero, viaggiatore, poeta, medico, fotografo, editore, eroe, direttore di Banca e Ministro d’Economia, Ernesto “Che” Guevara De la Sarna.
“Mentre alcuni anni fa fu pericoloso avere una sua foto appesa sulle mura, ora gli leggono la Santa messa”.
Vallegrande è un’anonima cittadina della Bolivia centrale, conosciuta per il fatto che il 9 ottobre il corpo del Che fu esposto su un piano di lavaggio dell'ospedale Santi di Malta e mostrato alla stampa come un trofeo di caccia. Le foto dell’epoca lo dimostrano con gli occhi aperti, circondato da militari che indicano i fori lasciati dai loro proiettili e fecero nascere leggende come quelle di San Ernesto de La Higuera e El Cristo de Vallegrande. Dopo che un medico militare ebbe amputato le mani al cadavere, l'esercito boliviano fece sparire il corpo, rifiutandosi di rivelare se il suo cadavere fosse stati sepolto o cremato. Il 2 giugno del 1997 i suoi resti e quelli di alcuni guerriglieri al suo seguito, furono ritrovate in una fossa comune sotto la pista d’atterraggio dell’aeroporto comunale.
“Ai tempi c’avevano fatto credere che era morto in combattimento. Solo più tardi si seppe che l'hanno assassinato nella scuola di La Higuera.” riccorda l’ex-dirigente sindacalista di Vallegrande Don Raoul Cardenas. “La gente s’era messa in fila per vederlo, alcuni per curiosità altri per rendergli omaggio. Molti si rimettevano in fila per poterlo rivedere. Anch'io ero andato a vederlo varie volte. Negli anni ho conosciuto molti argentini venuti qui in moto, seguendo le tracce di Ernesto Guevara de la Serna. Sono arrivati anche molti nostalgici del comunismo e anche un ex- sindaco di una città della Polonia, che mi ha detto: `ora che ho visto la fossa del Che e sò cos’è successo allora,posso morire in pace’”.
“Per me, ai tempi era solo un insorgente morto” Anche Oscar Montano, il proprietario di una piccola hacienda argricola, che quando il Che fu ammazzato aveva 15 anni, riccorda quel giorno nella lavanderia del ospedale: “sembrava vivo con quegli occhi aperti e già allora alcune persone cominciavano a dire che assomiglia al Cristo, sdraiato in quel modo, con quei capelli lunghi e quel viso giovane e buono. Personalmente capii solo molti anni più tardi, quando frequentai l’università di Cochabamba, chi era quel uomo. Le sue idee mi piacquerò e cinque anni fa ho comprato il terreno dove si è arreso, ferito, esausto e con il fucile inutilizzabile”. Al momento della cattura pare avesse detto, `Non sparare sono il Che. Valgo più da vivo che da morto’. Purtroppo si sarebbe sbagliato ma si sarebbe anche preso la rivincita e uno dei graffiti sui muri della lavanderia esprime quello che i militari volevano evitare a tutti i costi: “Commandante, ti hanno ucciso rendendoti immortale”.
Oltre a crearne un mito, i militari boliviani, hanno creato un martire, simbolo per tutti i ribelli e tutti gli oppressi del mondo. Il punto esatto dove si arrese è indicato da un mucchio di pietre che Oscar Montano vorrebbe sostituire con una statua in onore del Che. E dopo le riprese del Film sulla vita di Che Guevara di Soderberg che si svolsero proprio qui, “è solo una questione di tempo”, dice Oscar.
La Bolivia era la scelta naturale per due zeloti come Fidel Castro e Che Guevara ove cominciare la missione "Liberazione dell'America del Sud". Il paese confina con l'Argentina e fu da sempre il sogno del Che di creare uno stato socialista nella sua patria, anche se ammetteva che le condizioni non erano pronte.
Che Guevara lasciò Cuba per la Bolivia nel novembre del '66 e dopo un breve soggiorno a La Paz si trasferisce alla base guerrigliera di Nancahuazù, una fattoria 250 km a sud di Santa Cruz, dove iniziano i preparativi. Le cose vanno male fin dall'inizio e nell’Aprile del '67 i militari sono a conoscenza della presenza dei guerriglieri e cominciano a dar loro la caccia.
L'intero circuito degli spostamenti e dei luoghi di possono essere percorsi in tre, quattro giorni, seguendo stradine di campagna e sentieri di montagna nei dipartimenti di Santa Cruz e Chuquisaca. E` il "Che Guevara trail", meta ambita sia da nostalgici, sia dagli amanti del trekking. Si parte dall’ex base di Nancahuazù e si prosegue lungo il Rio Grande fino al Vado dello Yeso, dove l’intera retroguardia del Che, un terzo degli uomini, fu annientata. In quell’imboscata cadde anche la guerrigliera tedesca Tamara Bunker, alias Tania, l`unica donna al seguito del Che. I suoi resti furono ritrovati il 23 settembre 1998, anche a Vallegrande.
Il trail prosegue per Pucarà, dove i 17 guerriglieri sopravvistuti della colonna del Che Guevara giunserò alla fine del settembre 1967. Braccati, isolati e sfiniti cercano di svincolarsi dalla morsa tesa da 2500 soldati boliviani, tra cui i temuti Ranger del 2° battaglione, addestrati da istruttori militari statunitensi nella base di Santa Cruz.
“I militari e il clero ci avevano sempre detto che si trattava di un pericoloso criminale straniero, venuto nel nostro Bolivia per ammazzare e per prendersi il paese”, ricorda Conrado Calzadilla Cortez, 79, un’altro testimone occulare del Che.
“Una volta si rifornì alla nostra hacienda. Era gentile e ha pagato tutto quello che prendeva. Non conoscevamo le sue idee. Se avessimo saputo che lottava per i nostri diritti l'avremmo aiutato e forse saremmo riusciti a cambiare qualcosa. Cosi invece abbiamo lasciato che lo assassinassero, visto che era un prigioniero disarmato e che in Bolivia non esisteva la pena di morte”.
Forse il fatto che da allora poco è cambiato in meglio nella vita della gente rurale spiega la presenza delle molti immagini del Che sulle mura, anche su quella della parrocchia. "Non so molto della sua vita", dice il giovane prete di Pucarà, "so solo che era un Signor Uomo. Penso che combatteva per tutti noi e che ha sacrificato la vita lottando per un mondo migliore".
A contribuire alla nascita del mito di San Ernestino fu una donna che compare anche nel diario del Che e che viveva in una capanna vicino a Pucarà. Fino alla sua morte aveva sempre raccontato che il Che Guevara l’era apparso e l’aveva salvato delle pecore dal cadere in un burrone.
Il percorso del trail si conclude a La Higuera, `quel piccolo paesino miserabile’, come lo definì lo stesso Che nel suo diario boliviano. Finisce di fronte ad un piccolo edificio che ai tempi serviva come scuola e dove Ernesto Che Guervara fu ucciso da un soldato su ordini arrivati da lontano. La Higuera, che si trova a sessanta chilometri da Vallegrande, consiste di quindici case e ha cambiato il nome in La Higuera del Che, nel trentesimo anniversario della morte. Gli ha anche dedicato un monumento nella piazza.
“In questi decenni i soldati sono venuti varie volte per distruggerlo”, racconta Eliseo Carizola, un campesino ultrasettantenne, “ma noi l’abbiamo sempre ricostruito. I militari ce l'hanno ancora oggi con il Che e i suoi ideali. Sono riusciti ad ammazzarlo, ma prima ha fatto faticare un bel pò i generali e i gringos.”
Gli amici di Eliseo, tre solenni vecchietti magri e sdentati, annuiscono e deplorano che ogni volta che viene ricostruito, il busto del Che rinasce più brutto e meno somigliante di prima. “Forse ora che il nostro presidente si chiama Evo Morales, uno che non nasconde la sua simpatia per Che Guevara, lo lasceranno finalmente in pace”.

TANIA, DONNA GUERRIGLIERA

Tamara Bunker era conosciuta con il nome di battaglia Tania e faceva parte della retroguardia che fu annichilata in un'imboscata il 31 agosto 1967 dall'esercito boliviano”. L’esercito fu informato sui movimenti dei guerriglieri da un campesino, ucciso in seguito per vendetta dalla guerriglia boliviana.
“Il 6 settembre 1967 dei soldati scaricarono nell'ospedale il cadavere di una donna che avevano trovato sulle riva del fiume nel Vado del Yeso. Il corpo era in avanzato stadio di decomposizione, con parte del viso divorato dai piranha.”, racconta Dora Cardenas, professoressa pensionata di Vallegrande, che ogni tanto viene nel luogo dove furono trovati i resti della guerrigliera e di due suoi compagni di lotta, per depositare dei fiori davanti alla sua lapide. A Vallegrande si trovò la principale base dei militari impiegati contro la guerriglia, e Dora Cardenas, che ai tempi lavorava per il sindacato, si recò dai capi militari in testa ad un gruppo di cinquanta donne del comitato Civile della città, per chiedere la sepoltura cristiana della donna uccisa. I militari acconsentirono, ma dopo la cerimonia religiosa requisirono la salma, promettendo di sotterrarla nel cimitero. “Non volevamo che quel corpo finisse come quelli degli altri, sotterrati come cani nei campi vicini. Ora sappiamo che non fu sepolta nel cimitero, ma buttata in una fossa comune vicino ai corpi del Julio, Miguel e Coco e coperta da una ruspa”.

PALESTINA - Mission Impossible

2008-10-16T09:24:00.001-07:00

Testo e foto di Hannes Schick

“Welcome to Gaza” c’è scritto su un cartellone bucato dai proiettili, dopo 100 metri di terra di nessuno che separano l’Israele dal territorio palestinese, il primo mondo dall’ultimo. Alle mie spalle lascio una moderna stazione di confine con l’aria condizionata, dove, prima di poter proseguire, ho dovuto firmare una liberatoria che toglie allo Stato d’Israele ogni responsabilità “in caso di morte, ferimento e/o danni alla proprietà risultanti dall’attività militare”. Una conseguenza delle denunce esposte dai parenti del giornalista James Miller e dei ragazzi del Movimento Internazionale di Solidarietà, Rachel Corrie e Tom Hurndall. Uccisi i primi due, l’ultimo gravemente ferito dai soldati israeliani, mentre cercavano di raccontare la vita nei ghetti di Gaza e di proteggere con i loro corpi scudo, famiglie e case palestinesi.

Uno dei giovani soldati israeliani in servizio al confine, un ebreo norvegese biondo, mi aveva confidato di essere incerto se rimanere in Israele o tornare in Norvegia come avevano gia` fatto i suoi genitori, “perché lì c’è meno violenza”.
Sul lato palestinese m’aspetta un miliziano dell’ANP seduto in un container arrugginito. Sfoglia disinteressato il mio passaporto e fa un segno ad uno dei tassisti di portarmi a Gaza City. Il tassista si chiama Ahmed Al Salah e vorrebbe invitarmi a casa sua, ma visto il poco tempo a disposizione ci limitiamo a bere un bicchiere di te alla menta in un bar lungo la strada. Tra un tiro e l’altro da un’arghillah, la pipa d’acqua araba, si sfoga con il mondo occidentale e con chi “si e` dimenticato dei palestinesi”. Quando gli chiedo se è d’accordo con la strategia delle bombe umane o se pensa che hanno danneggiato l’immagine della lotta palestinese, Ahmed taglia corto: “L’occupazione non è una nostra scelta ed è nostro diritto combatterla. Se avessimo dei F16, elicotteri Apache e carri armati rinunceremmo alle bombe suicidio. Anche noi amiamo la vita e ci piacerebbe viverla in pace”. Secondo lui non esiste una soluzione al conflitto, almeno per ora. E dell’incontro tra Sharon e Abu Mazen che pensa? “Abu Mazen non ci rappresenta. E` stato imposto dall’occidente ma personalmente vorrei dargli una possibilità…

Anche Tel Aviv, Gerusalemme, Ramallah e Hebron si e` scettici sulle probabilità di una pace duratura anche dopo il storico si si Sharon a uno Stato palestinese indipendente. Troppe volte in passato le speranze sono state deluse. Anche gli israeliano non si fidano ancora, hanno visto per troppe volte le promesse di pace sciogliersi nell’aria del deserto.

Dopo la guerra all’Iraq gli Stati Uniti hanno allargato la loro sfera d’influenza nell’area mediorientale e i palestinesi, che con Saddam hanno perso un importante alleato, stanno rivedendo la loro strategia violenta nei confronti dell’Israele. Assieme al resto del quartetto, UE, ONU e Russia, il Dipartimento di Stato americano è impegnato al successo della mappa per la pace, che gode di gran consenso tra gli arabi visto che prevede lo smantellamento degli insediamenti che causano la frammentazione del territorio palestinese e la creazione di uno stato palestinese indipendente entro il 2005.
La roadmap impone inoltre all'Autorità Nazionale Palestinese e al premier palestinese … di rinunciare al terrorismo come arma politica. Sarà da vedere se la leadership palestinese potrà tenere a bada gli estremisti militanti e se la nuova leadership israeliana si impegnerà davvero ad implementare ciò che ha promesso ad Aqaba, visto che mette a rischio la coalizione di governo nazional-conservatore, retto dal sostegno di partiti dell’ortodossia estremista contrari ad ogni concessione.
Gli ostacoli sono davvero enormi, considerando che prima di arrivare all’ultima fase della mappa, dovranno essere chiarite questioni come lo statuto dello stato palestinese, quello di Gerusalemme, la linea di confine esatta e, come se non bastasse, lo spinoso problema del ritorno dei rifugiati palestinesi, un problema sul quale finora sono fallite tutte le trattative di pace.
Anche all’interno dell’amministrazione Bush gli animi sono divisi è la guerra tra i falchi pro-israeliani e quasi tutti ebrei, al controllo nel Pentagono e nella CIA e raggruppati nel Defense Policy Board del ministero di difesa e gli esperti regionali del Bureau of Near Eastern Affairs affiancato al Ministero degli Esteri non è ancora decisa. Per i conservatori la roadmap to peace e l’instaurazione di uno stato palestinesi nei “cosiddetti territori occupati”, come li definiscono, “è un tentativo di minare la politica estera degli USA e un chiaro disastro”.
I “cowboy cattivi” del Defense Policy Board vedono negli “smidollati” del Bureau of Near Eastern Affairs, un covo di filo-arabi, anti-israeliani.
I neo-cons, dopo l’eliminazione del nemico più pericoloso dell’Israele, l’Iraq, mirano anche alla sottomissione di Damasco e Teheran. L’accusa è quella di sempre: produzione di armi di distruzione di massa e sostegno a gruppi terroristici.
Nei media, per descrivere quel virulento gruppetto conservatore di dichiarate simpatie proisraeliane, e` apparsa la definizione “kosher nostra”, visto che molti di loro hanno parenti in Israele, (p.e Feith ha ricevuto un premio dalla Zionist Organisation of America che lo definisce “attivista pro-Israele" Anche Perle, Libby e Abrams sono di discendenza ebraica).
Ma l’alleato negli USA più fervido della politica di Olmert non è la lobby pro-israeliana e neanche l’elettorato ebraico, che tradizionalmente vota liberal. Sono le congregazioni protestanti fondamentaliste e la destra religiosa della cintura della bibbia degli Stati Uniti, che invia milioni di dollari in aiuto dei coloni israeliani che occupano la Giudea e Samaria bibblica, i territori dei palestinesi occupati.

Duranti l’era di Clinton, mentre erano lontano dal potere, Feith e Perle elaborarono una strategia per il partito Likud che proponeva l’abbandono del processo di pace di Oslo, la rioccupazione dei territori palestinesi e lo smantellamento dell’autorità di Yasser Arafat. Il loro piano si realizzò in seguito alla visita di Sharon sul monte del Tempio. Fu quella provocazione a causare la (prevedibile) rabbia degli arabi che sfociò nella seconda intifada il settembre del 2000.

Assieme al fratello del Presidente americano Jeb Bush, Wolfowitz, Perle, Feith e altri neo-cons, sono i cervelli pensanti dietro il Project for the New American Century (PNAC), un blueprint “per il mantenimento della predominanza globale degli Stati Uniti d’America, l’impedimento dell’ascesa di una potenza rivale e il delineamento della sicurezza internazionale in linea con i principi e gli interessi americani”.
Il testo, pubblicato interamente nel proprio sito internet www.newamericancentury.org proclama che “questa grande strategia americana deve essere proiettata il più possibile nel futuro…e che per facilitare il piano, le nostre forze militari [definite altrove nel documento ‘la cavalleria della nuova frontiera Americana’, non devono essere imbrigliate dalla costituzione”.
Ancora è troppo presto per festeggiare la pace: Il leader dopo Olmert potrebbe trovarsi veramente sotto pressione da parte di Washington, o potrebbe anche cercare di guadagnare tempo, aspettando l'ennesimo attacco suicida per poter aumentare la posta al tavolo delle negoziazioni. Non ha nessuna premura di fare concessioni e i palestinesi, dopo l’effetto boomerang delle bombe umane, la perdita dell’alleato Iraq, il minaccioso altolà alla Siria, la sanguinosa repressione sul campo e l’imposizione di un leader comodo all’occidente come Abu Mazen, sono più disperati che mai e pronti a tutto per non perdere la loro causa.
Ma l’alternativa alla pace non esiste se si vuole fermare che l’islamismo integralista si rafforza e che la democrazia israeliana retrocede, (secondo l’istituto di ricerca israeliano "Israeli Democracy Survey", l’Israele è oramai una democrazia solo formalmente, non nella sostanza, visto che non applica il concetto di democrazia all’intera popolazione) e se si vuole che questa guerra infinita abbia una fine, dopo aver causato con la secondo intifada seicentocinquantatre vite israeliani e oltre duemila palestinesi che si aggiungono a quei 260.000 di palestinesi uccisi negli ultimi cinquant’anni.

CAMBOGIA - Vittime delle mine

2008-07-03T06:01:00.000-07:00

Testo e foto di Hannes Schick

Bellezza e terrore. Sorrisi e mine. Il regno dei Khmer, che prese il nome da Kambou, un principe brahmano venuto dall'India (Kamboudja: regno dei figli di Kambou), è un paese pieno di contrasti. Mi chiedo quale è il karma di un popolo, capace di dare vita a una cultura meravigliosa come Angor e di generare una struttura malvagia come l'Angkar, l'organizazione suprema dei Khmer Rouge. Anche Cheant Por sorride. Seduto a terra, vicino alle sue stampelle, l'ex-combattente 25enne è agitato perché riceverà una gamba artificiale. Finalmente potrà buttare le vecchie stampelle alle quali era costetto ad appoggiarsi da quando gli hanno amputato la gamba destra, devastata da una mina antiuomo nella regione di Preah Vihear. "Entra", gli dice un collaboratore di Handicap International, un'organizzazione umanitaria, attiva in Cambogia da parecchi anni. Cheant Por si tira su faticosamente ed entra in una stanza piena di prothesi. Si siede su un lettino dove gli attaccono l'arto artificiale, e poco dopo fa i primi passi senza stampelle. Prima di tornare nel suo villaggio d'origine, imparerà a perfezionare l'uso della gamba artificiale in un centro di riabilitazione.
Le statistiche elencano che nel 2007, nei cinque centri orthopedici gestiti dall'organizazione Handicap International, sono state eseguite novecento e cinque amputazioni tibiali e centocinquantasei amputazioni femorali. 1113 furono gli interventi riparativi. Sono state messe a disposizione 1041 prothesi e 203 sedie a rotelle. Handicap International è solo una delle tante organizazzioni che aiutano alle vittime delle mine, si può imaginare quante sono le amputazioni per causa delle mine in tutto il paese. A livello mondiale la Cambogia è uno dei paesi maggiormente colpito dal problema mine e orgigni inesplosi (UXO).
Quando gli americani bombardavano il Laos, la Cambogia e il Vietnam, sganciarono centinaia di migliaia di ordigni appositamente costruiti a non esplodere con l'impatto al suolo, ma a tempo ritardato, se urtati da esseri viventi o oggetti in movimento. Altre centinai di migliaia di ordigni furono scaricate senza troppi scrupoli da aerei che non erano riusciti a portare il loro carico distruttivo a destinazione in Vietnam.
Nel periodo quando il paese era sotto l'autorità provvisoria delle Nazioni Unite, sono stati registrati oltre 2000 campi minati, delimitati in seguito dalla Divisione Verifica del Centro Cambiogiano Antimine (CMAC). Altri 2632 campi minati sono stati segnalati nel periodo seguente. Per ora, la priorità è data alla segnalazione delle zone sospettate della presenza di mine, non alla loro rimozione. Così, la maggior parte degli ordigni non scoppia in circostanze controllate da esperti di squadre antimine, ma sotto i piedi o le mani della gente. Tocca così alla popolazione ripulire il paese dalle trappole mortali prodotte e vendute da americani, russi, cinesi, italiani, francesi, turchi e serbi. Al ritmo attuale ci vorranno 175 anni per neutralizzare le mine presenti in Cambogia.
La provincia centrale di Kompong Thom è stato un campo di battaglia per oltre venticinque anni. Durante il conflitto, la collocazione delle mine ha giocato un ruolo essenziale nella tattica delle varie frazioni belligeranti. Vaste zone del paese sono state rese incoltivabili. Gli ordigni inesplosi sono presenti ovunque e in numeri così elevati che la poplazione utilizza il metallo delle granate per costruire attrezzi di lavoro e le bombe, svuotate dal contenuto esplosivo, come pilastri per le fondamenta delle case.
Pur consapevoli del rischio che corrono, i contadini, spinti dalla fame e dalla neccessità di procurarsi cibo, accedono anche a campi segnalati come minati. Il quarantenne Toy Aon fu mutilato da una mina proprio mentre lavorava sul suo campo di riso: "Ho sopravissuto i bombardamenti americani, il genocidio dei Khmer Rouge e l'invasione dei Vietnamiti. Ho perso il mio braccio in tempo di pace. Nell'esplosione anche mio figlio perse una gamba". Con un gesto protettivo, poggia quello che rimane del suo braccio intorno la spalla del figlio.
Le mine antiuomo sono ordigni creati con diabolica ingegnosità: studiati non per uccidere, ma per recare il maggior danno fisico. Con la logica di costringere il nemico a sacrifici materiali, visto che costa più assistere un handicappato che seppelire un morto.
Nel dormitorio di un'ospedale per veterani incontro Phan Phy, un dicianovenne ex-soldato delle forze armate cambogiane. E’ steso sul suo letto ad ascoltare musica. Ha perso le sue gambe durante una pattuglia in zone controllate dai Khmer Rouge. Quando vuole muoversi usa un triciclo, spinto da un'altro ex-combattente, cieco per l'esplosione di una mina.
Anche Chan Malay, 35 anni, fu ferito da una mina: "Ero di guardia nei dintorni di Angor Wat. Sapevo quali erano le zone minate e camminavo solo su sentieri considerati sicuri. Ma alla fine durante è toccato anche a me". Nell'esplosione ha perso le braccia, riportato gravi ferite ai genitali, all'adome e agli occhi.
In un altro centro d'assistenza vedo un bambino che osserva alcuni coetanei giocare al pallone. Appoggia il resto di una gamba su una stampella e segue la partita con occhi sognanti. Dice di non riccordare come è successo, sa solo che stava giocando con gli amici in un campo dove aveva giocato spesso. E` arrivato all'ospedale con la gamba sinistra spappolata e ferite di schegge su tutto il corpo.
Ma c'e` chi sta peggio di lui. Norodom Aon, un ragazzo di dieci anni, provveniente da Phnom Voar, ha una terribile ferita alla gamba, causata da una mina antiuomo. I medici, nella speranza di salvargli l'arto, hanno ricuccito tutto al meglio. Ma la ferita stenta a guarire. E` continuamente infiammata, probabilmente per la presenza di corpi estranei, frammenti dell'esplosivo che i medici non sono riusciti a togliere. Piange dal troppo dolore forte e sa che perderà la gamba se la ferita non migliorerà.
Phnom Voar si trova nella provincia meridionale di Kampot. E` una delle regioni maggiormente colpita durante la guerra. Dopo la sconfitta dei Khmer Rouge le squadre antimine, spesso finanziate dagli stessi paesi produttori delle mine, iniziavano con lo sminamento di terreni destinati all'agricultura. Anche qui, come in altre zone, il maggior problema per la neutralizzazione dei campi minati è l'assenza di carte che indicassero il posizionamento delle mine. A Kampot nell'anno apssato sono stati controllati 466.791 metri quadrati di terreno, risultando nel ritrovamento di 1.176.624 fragmenti di ordigni esplosivi. Il totale delle mine distrutte è 218. Gli ordigni inesplosi fatti esplodere sono 1055. Resta molto terreno da sminare.

Da quando novantasei paesi hanno approvato un testo per la messa al bando delle mine antiuomo il settembre 1997 a Oslo, (firmato in seguito a Ottawa) poco è successo. I Stati firmatari di Ottawa che ippocraticamente avevano ritenuto neccessario cooperare per le operazioni di sminamento, fornire assistenza per la cura, la riabilitazione, la reintegrazione sociale ed economica delle vittime non hanno in seguito ratificato it trattato di Oslo. Stgati come Cina, Russia, Stati Uniti, Turchia, Finlandia, India, Pakistan, Cuba, Singapore, Israele, Egitto, Nord e Sud Corea, Vietnam, Libia, Iran, Iraq e Serbia ancora oggi rifiutano la messa al bando incondizionata e totale delle mine antiuomo e si dichiarano contro norme chiare e rigorose con prestesti incomprensibili. La strada che conduce all'eliminazione totale della mina antiuomo rimane puntellata di ostacoli e nella Cambogia, come in altri 67 paesi, storie come quelle descritte sopra si ripeteranno per i decenni da venire. Fino a che resteranno schierati sul terreno 110 milioni di cecchini invisibili che continueranno a colpire bambini, donne, anziani, uomini, intenti a gesti e azioni della vita quotidiana.

THAM KRABOK - Il monastero della pipa d'oppio

2008-07-03T05:53:00.000-07:00

Testo e foto di Hannes Schick

Unico nel suo genere, il monastero buddista di Tham Krabok, da oltre mezzo secolo accoglie tossicodipendenti delle tribù montanare del triangolo d'oro, degli slum di Bangkok e sempre più spesso, occidentali delusi dai trattamenti disintossicanti proposti nei loro paesi.

Secondo la leggenda, un contadino delle colline del triangolo d'oro, chiese alla monaca buddista Luang Por Yai, che si era ritirata in una grotta per meditare, di aiutarlo a liberarsi dalla dipendenza dell'oppio. La monaca preparo`, un estratto d'erbe medicinali, glielo diede da bere e il contadino guarì. Da quel giorno la fila di persone che venne per farsi disintossicare non s'e` piu` interrotta.
Oggi, nella grotta dove visse Luang Por Yai vive un vecchio monaco eremita. Il nome della grotta Tham Krabok e` diventato, il nome di un enorme monastero. Tham Krabok significa “Grotta della pipa d'oppio". I monaci di quest'ordine buddista costituiscono un’anormalità nell'universo religioso della Tailandia e sono guardati con sospetto dalle autorità buddiste della monarchia. A Tham Krabok non circolano soldi e per andare a Bangkok i monaci si spostano a piedi, mendicando cibo ed alloggio lungo il tragitto.
Gia` dal primo giorno i pazienti subiscono una vera e propria terapia shock che consiste nella somministrazione di un estratto d'erbe medicinali dalla ricetta segreta, che causa forti attacchi di vomito. Segue una terapia impostata sul rafforzamento della volonta` mediante la meditazione e l’esercizio fisico. Se si vuole credere alle statistiche, la terapia dei monaci è un successo: il settanta per cento dei pazienti trattati abbandona definitivamente l'uso della droga.
In totale vivono oltre 11.000 persone sotto la protezione dei cento monaci e delle trenta monache di Tham Krabok. Quasi tutti i pazienti sono contadini, ex-produttori e consumatori d'oppio e le loro famiglie. Per le etnie del triangolo d'oro tra Tailandia, Burma e Laos, l'oppio, oltre ad essere la maggiore fonte di guadagno, è anche antidolorifico, tranquillizzante e medicina per tutti i mali immaginabili. E` somministrato gia` ai bambini, per renderli insensibili alla fame.
Visto che il trattamento e` gratuito, arrivano anche tossicomani degli slum di Bangkok, e un numero sempre crescente d’occidentali. Nei cinquanta anni dell'attivita` di Tham Krabok qui sono passati oltre 17.000 tossicodipendenti. Il successore della monaca Luang Por Yai si chiama Luang Por Campeng Seng. Prima di diventare l'abate di Tham Krabok era vicecomandante delle forze di polizia del regno tailandese. Gode d’ottimi contatti nel mondo del potere e ha l'appoggio incondizionato del rè.
"I tossicomani non si curano con il carcere, ne tantomeno con l'intimidazione o la punizione", risponde quando gli chiedo se gli sono serviti le esperienze accumulate nella polizia. Poi l’abate Campeng Seng spiega il principio che lo ha sempre guidato, sia da poliziotto sia da monaco: "bisogna restare fedele alla propria parola, a se stessi. E` importante fare sempre ciò che s'è detto di voler fare. I nostri metodi qui possono a volte sembrare duri, ma servono per raddrizzare lo spirito di resistenza e la volontà del tossicodipendente. Per primo convinciamo il paziente a fare una promessa a se stesso. La parte difficile poi e` riuscire a fargli mantenere la propria promessa. Spesso i pazienti riescono a superare la tossicodipendenza, ma poi sono costretti ad affrontare una vita senza valori, senza un senso che gli aiuti a rimanere fuori del mondo della droga".
Da Bangkok sono arrivati cinque spacciatori con teste rasate e corpi tatuati e due prostitute minorenni. Come sempre all'arrivo di nuovi pazienti si svolge una cerimonia purificatoria. Tra canti e la solenne promessa di voler curarsi, i pazienti ingeriscono un liquido amaro a base d'erbe. Durante le forti scosse di vomito che seguono viene loro somministrato molta acqua e sono soccorsi ed aiutati dagli altri pazienti e dai monaci.
"L'unica condizione per essere accettato qui è voler guarire, chiedere ed accettare aiuto", dice Marco, un ex-tossicodipendente italiano, che si trova qui da cinque mesi. "La cura è molto dura, ma ti senti pulito fin dal primo giorno. E non senti dolori d'astinenza".
Al momento dell’arrivo, i monaci tolgono ai pazienti i loro oggetti personali, vestiti, soldi e tutto quello che ricorda la loro vita passata. Questi oggetti vengono custoditi e ridati al momento della partenza. Per evitare la fuga, i contadini che lavorano sui terreni del monastero ricevono 500 baht per ogni "fuggitivo" ripreso. Una volta chiarito il motivo della fuga, il paziente è libero di scegliere se andarsene o restare.
Gordon, il monaco responsabile per la sicurezza nel reparto tossicodipenti è un afroamericano alti due metri, ex-testa di cuoio dei marines, maestro d'arti marziali, con le carte in regola per l’incarico di controllare che non entrino droghe nel monastero, e che i membri delle varie gang di spacciatori non si scontrino fra di loro. E` finito qui dopo un’esperienza da mercenario nella guerra dei Falkland.
“Durante i primi giorni i pazienti non fanno altro che ingerire medicine, vomitare, dormire e fare bagni di vapore”, spiega Gordon. “Poi inizia il periodo difficile. Bisogna essere preparati a tutti i trucchi da parte di chi vuole procurarsi un po' d'eroina o dell’oppio. Ricordiamoci che qui siamo nella terra di produzione d'eroina”, conclude l’ex mercenario.
"All’inizio non t’insegnano niente di spirituale. Comunicano attraverso le loro azioni", spiega Luigi, un tossicodipendente della Svizzera italiana. "Poi, chi vuole rimanere dopo la cura per approfondire lo studio della meditazione può farlo. Personalmente ho deciso di restare ancora, per rafforzare la mia volontà e capacità di concentrazione". Alla fine della cura, prima di consegnarli ad una nuova vita, agli ex-tossicomani è dato un numero telefonico che possono chiamare ovunque ci si trovino, in caso di difficoltà.
Il responsabile della preparazione e distribuzione delle medicine a base d’erbe è il monaco Luang Tha Mon. Spiega che per stabilire con esattezza quali droghe il paziente ha usato nel passato, vengono effettuate analisi cliniche su vomito, feci, urine e sudore. Durante i primi giorni il paziente continua ad assumere la medicina due volte al giorno. Dopo cinque giorni, gran parte della droga è fuoriuscita dal corpo e inizia la parte psicologica della cura con i monaci che istallano nel paziente la sicurezza che è possibile superare la dipendenza. Luang Ta Mon spiega che la fede nella possibilità di guarigione è più importante della medicina stessa. "Si puo` dare dell'acqua a un paziente, se crede
fermamente nella sua salvezza, l'acqua farà miracoli. Per ogni guarigione è importante controllare la propria mente, i propri pensieri. Tutto quello che una persona pensa e crede, diventa per lei o lui una verità, una realtà. Se credi in qualcosa e lo visualizzi intensamente, diventerà realtà per te. Perché ogni pensiero crea le circostanze per una nuova realtà. Noi buddisti crediamo che ogni essere ha nel proprio corpo le sostanze necessarie per combattere e sconfiggere ogni malattia. Queste sostanze sono attivate solo con il pensiero e con la concentrazione". Per Luang Tha Mon non esiste perciò una malattia che non sia curabile.
Quando non si dedicano alla cura dei tossicomani, i monaci di Tham Krabok sono famosi per i templi e le statue che costruiscono. Il monaco responsabile per la costruzione è Luang Por Chin, il fratello di Campeng Seng. Le statue sono alte fino a trenta metri e per realizzarle i monaci fondono roccia e carbone in un vecchio forno fusorio. Ne ricavano così una specie di lava che è raccolta in un contenitore e versata con una gru nel gesso della statua.
“Creando statue di Buddha con la lava, che contiene gli elementi del fuoco e della terra, vogliamo simboleggiare la passione del Buddha e la sua manifestazione sulla terra”, spiega Luang Por Chen. Sulla domanda dove ha imparato l’architettura risponde semplicemente: “Dalla montagna. Per imparare come si costruisce un forno, ho studiato il vulcano. Mi considero un alchimista che studio il DNA dei minerali. Ogni roccia porta dentro di se l'immagine genetica della terra stessa, come il figlio è geneticamente l'immagine del padre e della madre. Tutto il sapere è già dentro di noi, dobbiamo solo attivarlo. Con la meditazione impariamo l'arte di ridurre un concetto complesso ad un concetto semplice. Pensare è facile come bere da una bottiglia. Però prima bisogna togliere il tappo. Nella costruzione dei templi e delle statue ho applicato questo concetto”.
Nel laboratorio a cielo aperto sono esposti centinaia di esperimenti che Chen fa con i minerali. Sembrano sezioni trasversali di montagne e rappresentano l'idea che Luong Por Chin ha della creazione della terra stessa.
Gli chiedo il perché di tutti questi templi e tutte queste statue. La risposta è accompagnata da un sorriso astuto: "Ragioni di politica. Tham Krabok è visto con sospetto dalle autorità buddiste perché siamo un ordine con proprie leggi e un modo particolare di interpretare il Buddha. Per dissolvere questa diffidenza ci comportiamo da “buoni monaci” costruendo templi e statue. In Tailandia costruire templi e statue, dedicate alla religione, fa parte dei doveri di un buon monastero; è considerata l'arte dei monaci, come nell’Europa medievale”.
Un’altra particolarità di questo monastero è l’ugualianza tra monaci e monache. Si solito le monache buddiste tailandesi si vestono di bianco e si radono i capelli, a Tham Krabok alcune monache vestono le stessi abiti colore marrone, dei monaci e non hanno le teste rasate come è usanza. "Preferiscono il marrone perché si sporca di meno”, spiega Luong Por Chen, “probabilmente non amano fare la biancheria". "E i capelli?", "chi è ancora attaccato al proprio aspetto esteriore non è felice con una testa rasata. Si taglierà i capelli quando sarà indifferente all’aspetto fisico. Non bisogna forzare nessuno a seguire regole fisse. La vera arte di noi monaci è la semplificazione. L’andare al centro del proprio Sè. La fine di ogni sofferenza avviene all'interno di ognuno di noi, non viene dall’esterno”.

IRAN - Visita al nemico

2008-06-04T05:40:00.000-07:00

Testo e foto Hannes Schick

Il nord di Teheran, con i suoi grattacieli di vetro e acciaio, i centri commerciali, le catene di fast food e le eleganti boutique, porta a pensare che ci si trovi in una qualsiasi metropoli moderna. Sui viali alberati e le tangenziali ad otto corsie scorre il traffico serale. Sono impiegati e pendolari che ritornano alle loro case nei sobborghi, mentre i teherani si avviano verso ristoranti e bar in cerca di divertimento. Gruppi di giovani flirtano in parchi ben curati. Adolescenti stile hip-hop sfrecciano sui loro skateboard lungo i marciapiedi mentre ragazze in jeans e Ray Ban chiacchierano di fronte a una profumeria, i scialli colorati gettati sui capelli in modo ricercatamente spensierato. Fin qui tutto normale. Poi, lo sguardo cade sulle facce barbute dei principali Ayatollah che fanno da testimonial per la loro rivoluzione da giganteschi manifesti. Sorridono, accanto ai poster pubblicitari di marche di cellulari e soft drink, ma l’indice è alzato in modo minaccioso.
In contrasto con il nord, la parte meridionale della città è il baluardo dei conservatori. Qui si trovano i palazzi del potere, il parlamento, i ministeri e il bazar, centro tradizionale dell’economia. La maggior parte dei bazaari è sempre rimasta fedele al regime, ottenendo in cambio importanti monopoli e licenze per l’import-export.
Nelle strade di Teheran prevale l’usuale stress cosmopolita: incroci bloccati, traffico caotico e marciapiedi affollati di persone che si muovono di fretta. Dove sono i temuti basiji, i guardiani del buon costume islamico che infierivano contro ognuno che osava violare le rigide norme d’abbigliamento e comportamentali? E dove sono i mullah? Di loro non c’è traccia nella frenetica quotidianità di Teheran.
“Il regime è diventato invisibile”, spiega una signora distinta, incontrata in un negozio di caffè. Guadagna i suoi soldi come agente immobiliare nei quartieri alti. “Nessuno sa dove sono. Non si fanno più vedere in pubblico come una volta. Al massimo li vedi ancora in televisione”. Come molti iraniani a cui ho chiesto l’opinione politica, è critica, se non addirittura ostile, nei confronti del regime. Bahram, un amico iraniano, pilota della compagnia statale Iranair, va oltre: “Il regime è diventato inaccessibile. I conservatori hanno consolidato tutti i posti di potere e non hanno paura di qualche sparuta voce d'opposizione. Non si deve immaginare l'Iran come le ex-dittature militari dell’America Latina. L'autorità degli ayatollah si esprime in modo molto più sottile ed è profondamente integrata nella cultura di una vasta parte della popolazione alla quale basta la libertà economica”.
L’Islam non è contro il consumismo all'occidentale ma contro i costumi occidentali. Se la rivoluzione marxista fu una tirannia economica, oltre che politica, che in cambio lasciò abbastanza libertà alla sfera privata, la rivoluzione islamica è una tirannia della sfera personale che lascia libertà economica. Soprattutto libertà di consumo. Con tono deciso Bahram aggiunge: “Auspico che i mullah ritornino nelle loro moschee e nelle loro madrase così che l’Iran possa tornare ad avere relazioni normali con il resto del mondo”. Senza dubbi l'Iran ha un problema di pubbliche relazioni col resto del globo, ma i responsabili di tutta questa cattiva stampa, i leader teocratici di Teheran, Qom e Mashhad, hanno altre priorità che ripulire immagine.
Siamo seduti in una trendy bar di Teheran, bevendo birra senza alcool. La scena si riempie di giovani iraniani e iraniane in abiti firmati che fumano, sorseggiano cocktail analcolici e sono costantemente alle prese con i loro cellulari. Anche Bahram parla al cellulare. Sta organizzando una festa a casa di suo fratello Ali. Poco dopo mi trovo nell'appartamento di Ali, arredato in stile elegante e situato al diciannovesimo piano di un grattacielo. Il terrazzo offre una splendida vista sulla Teheran notturna, le pizze sono a consegna domiciliare e il frigorifero è pieno di bottiglie di birra, vera questa volta. “In questa città puoi trovare di tutto” dice Ali, con tono ambiguo.
Nella conversazione gli iraniani sono sorprendentemente aperti. Si parla d'amore, musica e politica. Per niente timide, le amiche di Ali e Bahram si rivolgono a me, e non solo per rinfrescare il loro inglese. Ma il flirt finisce qui. La maggior parte delle donne non si toglie nemmeno l’hejiab durante la serata e per il saluto non ci si da la mano. Del bacio sulla guancia neanche a pensare. Questa rigidità comportamentale ha reso internet e i cellulari mezzi importanti nella comunicazione e nell’incontro tra i sessi. Con questi mezzi si eludono i divieti e si rompono molti tabù che esistono in pubblico. Ci si scambia numeri telefonici, e-mail, sms, fotografie e videoclip, anche osé. Si chatta con il mouse rovente e si fissano incontri amorosi in appartamenti e altri luoghi privati. Ma guai ad essere scoperti. Astinenza e castità sono prescritto dalla legge, rapporti prematrimoniali o extra maritali considerati delitti.
Questo è il paese che il clero di tutto il mondo sognerebbe: una società casta, timorosa di dio che prega e digiuna con regolarità...e donne ossequiose.
Le donne iraniane si coprono con scialli leggeri e colorati o con chador neri e pesanti, a seconda della convinzione religiosa o formazione culturale. Più una donne è ribelle più scopre i suoi capelli e più corto porta l’obbligatorio spolverino, di solito sopra jeans slavati e scarpe dai tacchi che scoprono piedi e caviglie. Questi gesti ricordano i nostri anni 50 e 60 quando in occidente si protestò contro una morale bigotta e costumi troppo rigidi e le donne scandalizzarono il mondo, indossando gonne cortissime e togliendosi il reggiseno. Anche in Iran le donne ottengono sguardi irritati e insulti con le loro provocazioni. E spesso anche perentori inviti al comando di polizia.
Dall’altra parte dello spettro, le tradizionaliste sbucano dalle loro lunghe tuniche nere con facce pallide e senza trucco. Ricordano alle monache cristiane e le donne ebraiche ortodosse, anche loro costrette di coprirsi capo e piedi. A confronto delle donne sulla vicina Penisola Araba, le iraniane godono di una relativa libertà: possono lasciare la casa o il paese da sole, guidano automobili, praticano sport, si laureano in medicina, diventano artiste, giornaliste e manager. La poligamia è legale ma biasimata dalla società e costituisce causa legale per il divorzio.
Alla festa di Ali incontro un musicista di nome Ernesto, “come Che Guevara”, precisa. Da lui apprendo che in Iran si può suonare il rock e il drum and bass, a patto che i testi non oltrepassino una invisibile linea di confine e che prima della distribuzione tutto sia stato approvato dal Ministero della Cultura. I musicisti aggirano questo ostacolo compilando due versioni, una per il mercato interno e una per internet. “Da noi non esistono discoteche, di conseguenza sono più conosciuto su internet che in pubblico”, dice Ernesto e mi fa ascoltare una delle sue canzoni sul cellulare.
“Quello che vogliono i mullah non è quello che vuole il popolo”, dichiara Bahram, “noi iraniani vogliamo divertirci come il resto del mondo”. Mi accompagna nel mio albergo con la sua Peugeot 504 nuova, prodotta in Iran su ex-catene di montaggio francesi.
Di fronte all’ex ambasciata americana, luogo dell’assalto studentesco e della presa degli ostaggi nel 1979, ho il primo contatto con le forze di sicurezza. Dopo aver fotografato i muri ricoperti di graffiti e slogan anti-americani, mi si avvicina un uomo che in buon inglese chiede che cosa stia facendo qui. La lettera dell’ufficio di stampa lo impressiona poco. Gentile ma deciso spiega che fotografare l'ex-ambasciata americana è proibito. Incomprensibilmente, visto che si tratta di un’attrazione turistica e che le sue mura non possono svelare alcun segreto di Stato. Posso tenere le fotografie già fatte, ma quando continuo a scattare ancora, l’uomo s'interpone tra l’obiettivo e il soggetto: “you must go now, Sir”, insiste. Un paese pieno di contraddizioni: gentile e guerriero. Aperto e isolato. Giovane ma guidato da una vecchia casta di teocratici che impone leggi medievali.
Durante la festa in onore di un martire del 14o secolo non c’è molto da fare e guardo la tv nella stanza d'albergo. Tutti i canali trasmettono interminabili interviste con mullah e ayatollah che recitano lunghissime prediche di fornte a fedeli in lacrime. Le immagini di moschee, paesaggi, fiori e monumenti con sovrapposto detti del Corano e fuochi d’artificio s'interrompono per far vedere documentari sulla Palestina, sulla guerra in Iraq e la guerra tra Iraq e Iran del 1980-88.
La popolazione utilizza la giornata di festa di per lasciare le città. Gli iraniani sono amanti del picnic e ogni macchia di verde viene utilizzata per una grigliate di Kebab o per giocare a carte o a calcio con la famiglia.
Terminata la giornata di lutto nazionale ci si chiede se si è ancora nello stesso paese. La presenza del clero sui schermi sparisce d'un tratto ed è sostituita da commedie iraniane e blockbuster americani. Film come Spiderman, Bourne Supremacy, La Maschera, The Game, Syriana, La Pantera Rosa sono all’ordine del giorno. Gli spot pubblicitari sono di alto livello tecnologico e stilistico, come anche le cronache sportive. Similmente come da noi, il matinèe televisivo è dominato da programmi per bambini, corsi di cucina e ginnastica. Con la differenza, che si esibiscono in esercizi di ginnastica solo gli uomini e che le cuoche sono velate. Sorprendentemente la televisione di Stato, controllata dalla guida spirituale suprema Ali Khamenei, trasmette un telefilm pro ebraico, dal nome “Svolta grado zero”. In contrasto con il revisionismo storico del presidente Mahmoud Ahmadinejad, questa serie televisiva tratta del olocausto ebreo, raccontando la vita di Hossein Sardari, ambasciatore persiano a Parigi durante la Seconda Guerra. Utilizzando la sua posizione, questo “Schindler iraniano” salvò la vita a centinaia di ebrei, fornendoli di documenti falsi. Hossein Sardari morì nel 1981 e ottenne solo post-mortem, nel 2004, il riconoscimento del Centro Simon Wiesenthal per il suo operato. Dopo la rivoluzione islamica il 75 per cento degli ebrei iraniani lasciò il paese. I 25.000 che restarono, formano la più grande minoranza ebraica in tutto il medio oriente, esclusa Israele, naturalmente. Ayatollah Khomeini riabilitatò gli ebrei di fronte agli occhi della rivoluzione islamica nel 1979, distinguendo tra ebrei “buoni, timorosi di dio” e sionisti, “cattivi, senza dio”.
Per fotografare la quotidianità di Teheran, affitto un tassi. Il conducente, Ibrahim, si rivela un’inesauribile fonte di conoscenza che con un flusso ininterrotto di informazioni mette in serie difficoltà la mia interprete. Anni fa, Ibrahim faceva il pasdaran, la guardia della rivoluzione iraniana. Questo forse spiega alcune delle sue opinioni: “Siamo gente buona e tollerante”, precisa, fissandomi nello specchio retrovisivo, “perché voi occidentali ci considerate estremistie violenti e pericolosi?". "Penso che potrebbe aver a che fare con il vostro appoggio a gruppi come Hezbollah e lo sviluppo della bomba atomica”, gli rispondo. “Perché non dovremmo poter sostenere il diritto dei palestinesi a un proprio Stato?”, chiede, poi prsegue: “e perché Israele può ammazzare i palestinesi con tecnologia, modernissima mentre questi si possono difendere solo con pietre o diventando bombe umane? È forse giusto questo? E quel che concerne l’atomica”, continua, “abbiamo il diritto all'energia nucleare! Comunque non si tratta della bomba. Se volessimo realmente produrre la bomba atomica saremmo esposti a un pericolo molto più grave che se non l’avessimo perché fornirebbe agli Stati Uniti e a Israele un argomento in più per bombardarci. Mi spiegi perché Israele puo avere 200 a 300 bombe atomiche, mentre noi non possiamo neanche produrre il combustibile per la produzione di energia nucleare”.
Il programma nucleare è diventato progetto di prestigio nazionale persino per l'opposizione studentesca. Tutte le fazioni parlamentari dell'élite iraniana, riformatori come conservatori vorrebbero ridurre la dipendenza dalle proprie fonti del energia fossile, senza però creare una nuova dipendenza energetica da paesi stranieri, soprattutto non da Stati che hanno non hanno intenzioni amichevoli nei confronti dell’Iran.
A fine giornata Ibrahim mi invita a cena a casa sua e si dimostra essere un padre affettuoso, oltre che un buon marito. Gioca senza sosta con le sue tre bambine e da una mano a sua moglie per apparecchiare la tavola. Durante la cena mi racconta di essere stato tossicodipendente e che in Iran esiste un problema di droga. Lo stato nega ma allo stesso tempo costruisce cliniche specializzate e centri con terapie di disintossicazione. Eroina e crack sono le droghe dei poveri, krystal e cocaina quelle dei ricchi.
Il giorno seguente è un venerdì, la domenica islamica. Finalmente incontro gli Ayatollah e i loro sostenitori che si trovano per la Preghiera del venerdì sulla piazza della Rivoluzione. Tutte le vie d’accesso al Viale dei Palestinesi e all’Università sono chiusi al traffico. Dopo tre metal-detector e altrettanti ispezione corporee giungo nel sanctum sanctorum della repubblica islamica: una specie di hangar, pieno di migliaia di fedeli. Nelle prime file è riunita la nomenclatura religiosa e politica del paese, dietro di loro le guardie della rivoluzione e poi il popolo, diviso per sesso. Tutti ascoltano attentamente le parole dell’ayatollah Imano Mohammad Kashani che conduce il sermone del Venerdì.
Kashani è un ometto minuto con una faccia che si conosce dai manifesti propagandistici. Ricevo una cuffia con traduzione simultanea e faccio in tempo a sentire l’ayatollah che invita i presenti ad essere “sempre gentili e rispettosi con le proprie moglie e con le donne in generale”, poiché “un buon musulmano sceglie il sentiero che porta alla pace con il proprio cuore. È la via dei saggi e la strada verso Allah”. Un buon sermone, ma poi cambia il tono: “Quei paesi arabi che hanno comprato armi dagli imperialisti (recentemente l’Arabia Saudita dagli Stati Uniti) stiano attenti perché anche l'Iran possiede risorse, metodi e modi. Le invasioni delle moschee e gli insulti reciproci non sono che il frutto di complotti per dividere sciiti e sunniti", sottolinea Kashani, secondo il quale l'intensificazione della guerra civile irachena come anche i rifornimenti militari ad alcuni stati arabi sono “una strategia dei nemici dell’Islam, con la meta e incitare i musulmani l’uno contro l'altro. “Il Corano ci ordina di essere pazienti, prudenti e uniti contro imperialisti e sionisti", conclude l'ayatollah.
Di fronte all'università incontro alcuni studenti. Come li avvicino, mi parlano. Che cosa pensano di Ahmadinejad?, chiedo. “Quello che pensa la maggior parte della gente“ rispondono, “che è un bravo ragazzo, un idealista, con poca esperienza nell'economia. Ma è proprio l’economia il problema”. E Khomeni? Alzano tutti i pollici, “L’Ayatollah Khomeini era buono. Ma i mullah di adesso sono dei capo mafia”.
Nella città del deserto, Yazd, ancora oggi importante centro della cultura e religione zoroastriana, conosco il 32enne imprenditore olandese Sebastian Straaten. È direttore e comproprietario di un albergo di nome Silk Road Hotel. Fumiamo il narghilè, la tradizionale pipa d’acqua e il vento caldo del deserto porta il profumo di gelsomino nel cortile, riempito di fiori e viti. La luna splende al cielo e i muezzin chiamano alla preghiera. Se non gli mancano il vino e le donne, qui, nel deserto iraniano, chiedo a Sebastian. Mi guarda attraverso i suoi occhialini rotondi e dice: “L'Iran è un paese come molti altri. Le persone sono gentili, la burocrazia disumana, le condizioni di lavoro buone”. Con condizioni di lavoro Sebastian intende il profitto. Perché le tasse sono basse, gli investimenti non esose, gli immobili e la manodopera a buon mercato e l’utile relativamente alto, specialmente nell’industria del turismo. “…e chi l’ha detto che si deve rinunciare a tutto?”, aggiunge con un ghigno furbesco.
Durante questo viaggio, dalle montagne azere e il Mar Caspio, attraverso l’altopiano centrale fino al Golfo Persico ci si può rendere conto, quanto questo paese costituisce, o potrebbe costituire, un ponte tra occidente e oriente. Più ancora della Turchia che è legata all’Europa da millenaria storia, dall'ellenismo, l’impero romano e bizantino fino al periodo ottomano. La storia della Persia invece fu sempre coniata sia dall’est, sia dall’ovest. Alessandro il Grande, Tamerlano e Genghis Khan ne sono testimoni. L'Iran è posizionato tra Europa, Medio Oriente e Asia. Dalla con la Turchia e l’Armenia si estende fino al Pakistan, quasi toccando il subcontinente indiano. Condivide il Mar Caspio con Russia, l’Azerbaijan, Turkmenistan e Kazachistan e il Golfo Persico con Kuweit, Oman, Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Nel nord-est, toccando l'Asia Centrale, è confinato dall’Afghanistan. Ad ovest è delimitato dall’Iraq e a nordovest confina con la Siria e con il Vicino Oriente. Una posizione centrale, in un mondo che ha i suoi centri di potere ad Est, oltre che ad Ovest. Arrivato a Busheher sul Golfo Persico noto i moltissimi russi che in prossimità della città costruiscono un reattore nucleare da un miliardo di dollari. Ogni volta che la mia mano si avvicina alla macchina fotografica mi si rivolge sguardi sospettosi. Il permesso di fotografare il reattore non lo ottengo ne qui, ne l’ho ottenuto a Teheran. Rimane il tempo da fare una visita a Persepolis e di abbandonarsi per un po’ al flusso di vita persiana che qui pullula da oltre 5000 anni e che probabilmente continuerà a pulsare. Inshallah, se Dio vuole.

La crisi iraniana

2008-06-04T05:04:00.000-07:00

di Hannes Schick Sembra di vedere il replay dello sceneggiato USA-Irak, atto primo: governi e media occidentali accusano un paese nemico di possedere armi di distruzione di massa, invocando contro fanatici tiranni che fornirebbero di armi tutte le organizzazioni terroristiche del mondo, mettendo a rischio la pace mondiale. Si decretano sanzioni, si mandano gli ispettori. Così è successo con l’Irak, così sta succedendo in Iran. Ma le armi di distruzioni di massa irachene non sono mai state trovate e il tiranno non ebbe contatti con le organizzazioni del terrorismo islamico. Dopo quattro anni di guerra, decine di migliaia di morti tra la popolazione civile, 455 miliardi di dollari sprecati, una fine incerta e senza più alleati, l’America si chiede se ne valsa la pena. O forse si tratta di una strategia a lungo termine, che porta dall’Afghanistan all’Iraq per arrivare all’Iran? Se un paese produce uranio arricchito come combustibile per i suoi reattori nucleari, produce anche il materiale per la costruzione di bombe atomiche. Se invece non produce il proprio combustibile nucleare è alle dipendenze dei paesi che lo producono. Questo è, in sintesi, il nocciolo del problema che contrappone l’Iran alle potenze occidentali. Se l’Iran non può produrre il proprio combustibile è costretto a comprarlo dall’estero, ciò lo renderebbe ricattabile in caso di conflitto e porterebbe le sue costose installazioni per la produzione di energia nucleare al valore zero. Mentre il presidente statunitense e alcuni canditati per le elezioni presidenziali minacciano di bombardare l’Iran e mentre il ministro degli esteri francese Kouchner vede il pericolo di una terza guerra mondiale, il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad cerca di tranquillizzare l’opinione pubblica mondiale facendo sapere che l’Iran non è interessato alla bomba atomica, in quanto inutile per la difesa contro una potenza atomica come gli Usa. Anche il direttore generale dell’AIEA, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Mohammed el-Baradei, calma le acque spiegando che sarebbe da irresponsabili di agire sulla base di giudizi avventati, “altrimenti si mette a repentaglio la pace del mondo per le esternazioni di qualche folle che dice ‘bombardiamo l’Iran’”. È il solito gioco del buono e cattivo poliziotto, del bastone e della carota? Il progetto di un reattore ad acqua pesante, in grado di produrre plutonio per uso militare come anche l’ampliamento del programma per la costruzione di lanciamissili, indica che Teheran tiene aperta l’opzione della capacità atomica per uso militare. In fondo all’Iran interessa ricostituire un equilibrio del terrore con Israele, inseguendo dottrine internazionali ancora prevalenti in politica di sicurezza. Israele al contrario è decisa di non abbandonare per nessuna ragione la supremazia atomica nel Medio e Vicino Oriente e minaccia di distruggere ogni pericolo nucleare in modo preventivo, come fece 1981 in Iraq. Teheran accusa Stati Uniti e Unione Europea di voler creare due classi di Stati e di salvaguardare, sotto il pretesto della non-proliferazione di armi atomiche, l'esportazione dei propri reattori nucleari. Da un lato i stati occidentali, provvisti delle possibilità legali e industriali per la produzione ed esportazione su scala mondiale di reattori nucleari e del combustibile necessario. Dall’altro lato quei paesi, soprattutto nel sud del mondo, ai quale è assegnato il ruolo di importare reattori, rimanendo dipendenti dai paesi fornitori per il combustibile. Una cospirazione contro l'Iran, perciò? Come nel 1953, quando la Gran Bretagna e gli Stati Uniti organizzarono e finanziarono un colpo di stato contro l’allora primo ministro Mohammed Mossadegh, perché questo aveva nazionalizzato la Anglo-Iranian Oil Company, oggi conosciuta come British Petroleum (BP)? Il parallelo tra il progetto della nazionalizzazione dell’industria petrolifera di Mossadegh, 55 anni fa, e il progetto nucleare non è da congedare facilmente. Il progetto di Mossadegh contribuì notevolmente alla nascita dell’orgoglio nazionale ed aumentò la sovranità dell'Iran moderno. La memoria collettiva del fatto che erano proprio gli Stati Uniti e la Gran Bretagna ad impedire con la forza il progetto della nazionalizzazione del petrolio, conferma molti iraniani nell'opinione che anche questa volta il vero interesse dell’Occidente sia il controllo della sovranità e delle risorse petrolifere iraniane. Allora, impedendo la creazione di un’industria petrolifera autonoma, oggi prevenendo la creazione di una industria nucleare proiettata verso l’autonomia energetica iraniana. Le alternative alla guerra sono complesse e sembrano quasi utopistiche: La prima possibilità, suggerita da, è il controllo multilaterale di tutte le installazioni atomiche –sia dei paesi industrializzati sia dei paesi in via di sviluppo, mettendo sullo stesso piano davanti alla legge internazionale tutti gli stati. Comunque, è probabile che nessuna potenza nucleare vorrà aderire a questo piano e che questo suggerimento non costituisce una risposta immediata al conflitto con l'Iran. La seconda proposta di El Baradei prevede un processo che ha come meta la creazione di una zona libera di armi nucleari nell’intera regione. Questo segnalerebbe all’Iran che si prende su serio il suo dilemma di sicurezza con Israele. C’è da aspettarsi l’opposizione massiccia da parte di Israele, che dovrebbe essere incontrato con sostanziose e chiare garanzie per la sicurezza e l'esistenza dello Stato ebraico Israele da parte di Stati Uniti e UE.

CATARI - Genocidio nel nome di Gesù

2008-05-09T09:21:00.000-07:00

Parte prima:

Testo e foto di Hannes Schick

Il paesaggio della Linguodoca, i suoi querceti, vigneti e villaggi di pietra ruvida evocano un senso di pace e serenità. Scarsamente popolata, arida ma fertile, questa regione fu il centro di una religione cristiana che aveva stretti legami con lo gnosticismo manicheo e bogomila, presente nell’Asia minore, Medio Oriente e nella Grecia. La conoscenza che oggi abbiamo dei catari ci è fornita dagli interrogatori dell’Inquisizione, dal Vangelo canonico e apocrifo, dai rotoli esseni di Qumran e dalle scritture paleocristiane di Nag Hammadi. Risulta che questa fede affonda le sue radici nello gnosticismo dualistico dei therapeutate, esseni, nazareni e zoroastriani. Un cristianesimo iniziatico che sopravvive fino ad oggi in parti dell'Iraq e del Libano.

Dopo aver generato una società ricca, pacifica e tollerante nel sud della Francia, il catarismo causò la reazione più dura mai perpetrata contro altri cristiani da parte della Chiesa cattolica. Un genocidio conosciuto con il nome di Crociata Albigensis. Albigese perché, pur essendo diffuso nelle zone di Tolosa, Agen, Beziers, Carcassone ed altre aree della Francia, il catarismo aveva il suo epicentro nella città d’Albi.

La parola proviene dal greco Katharos, che significa puro. Paragonandosi alla chiesa romana, considerata corrotta e nominata Chiesa dei Lupi, i catari pensano di incarnare il vero insegnamento di Gesù. Secondo loro, il maestro Nazareno (Nazar-esseno, Esseno di Nazar) Yeshua ben Joseph, non venne per redimere l’uomo dal peccato, ma per rivelargli la via alla salvezza attraverso il sapere, la gnosis. Un concetto opposto a quello della deificazione di Gesù, imposta da Saulo/Paolo di Tarso, il rinegato persecutore dei discepoli di Gesu`, e i successivi vescovi della Chiesa romana. Per i catari Gesù portava la Buona Notizia (eu angellum) e superò la dualità, realizzando con il corpo lo straordinario.

Il concetto della polarità e del principio di causa-effetto è determinante in questo credo. Secondo i catari, l’anima, che sulla terra indossa veste umana, si reincarna nel tentativo di superare la dualità che la separa dal “regno dei cieli” e dalla riunione con tutto ciò che è divino. La reincarnazione fu un concetto teologico proprio anche della Chiesa Romana, almeno fino a quando non fu cancellato, nel 543, dall’imperatore Giustiniano, su richiesta di sua moglie. La firma di Papa Virgilio ratificò il decreto imperiale che dichiarava che d’ora in poi le anime non rinascevano più.

I catari rifiutano l’idea di un giudizio universale e di un inferno eterno e pongono la responsabilità di vivere nella gioia o nel dolore nelle mani del credente. E’ l’essere umano a determinare il proprio destino con ogni pensiero ed azione.

Sessualità, vittimismo e potere sono considerati parte della dualità inferiore. L’attività sessuale è perciò vissuta come un male necessario, che fornisce le spoglie umane alle anime che si reincarnano. L’eucarestia e il simbolo della croce sono respinti perché espressione di un supplizio supposto. Il potere, in forma di un’autorità centrale e suprema, è assente. La Chiesa catara si compone di credenti, gli uditori, e di preti e vescovi, chiamati bonshommes o Buoni Cristiani. Nominati dai loro pari, i vescovi o le donne vescovo hanno due assistenti, il figlio o la figlia maggiore e minore. La vita è dedicata al perfezionamento degli ideali dei loro precursori esseni. Vivono e lavorano in comunità e riconoscono solo il sacramento, consolamene, del battesimo e quello dei morenti, un rituale atto ad offrire un bon fin al credente e facilitare la sua reincarnazione. La confessione, l’aparelhament, avviene pubblicamente per l’intera comunità. I pasti, consumati dai vescovi, preti e credenti insieme, iniziano con la benedizione del pane e del vino e si concludono con lo scambio del Bacio della Pace, che esprime la comunione spirituale e l’eguaglianza dei membri dell’assemblea.

Un altro aspetto, spesso trascurato dei catari, come anche dei templari, è che credevano che Yeshua ben Joseph, discendente di re Davide, e la principessa asmonita, Miriam Magdala di Betania (Migdal-eder = torre di guardia del gregge), avessero avuto dei figli dai quali discendevano le dinastie di Sangue Royale, o sangreal in lingua d’oc. La studiosa dei rotoli del Mar Morto, Barbara Thiering, arriva alla conclusione che l’unione tra Gesù, il “re degli ebrei”, e la principessa asmonita avrebbe enfatizzato la volontà di dar vita ad un erede. In questo contesto è interessante notare che il re di Francia, Luigi XI, proclamò ripetutamente che la dinastia reale francese discendeva da Maria Maddalena.

Secondo i catari, Maria Maddalena, perseguitata in Gerusalemme dopo la morte di Giacomo il Giusto, scappò in Egitto e raggiunse da lì le coste del Kal, la Gallia celtica, assieme a sua figlia Sarah e alcuni discepoli e dignitari ebrei esseni.

La volpe è un simbolo usato spesso nelle illustrazioni medioevali, specialmente quello della volpe che rovina il vino. Nella tradizione catara la volpe simboleggia l’imbroglio del popolo da parte del clero cattolico. Nel famoso quadro di Botticelli, conosciuto come “Santa Maria Maddalena ai piedi della Croce”, alla destra della Maddalena si vede un angelo che tiene una volpe per la coda. Secondo alcuni studiosi cattolici, tra cui Margaret Starbird, l’autrice del libro “The Woman with the Alabaster Jar” – La donna con il vaso d’alabastro, questo simboleggia la Chiesa che, nel pelo della volpe, rovina il vino della sposa negandole la continuità della linea di sangue di Gesù. Per i catari, l’implicazione che l’aristocratica sacerdotessa del rango di una sofia (saggia, iniziata) fosse una prostituta è un’offesa grossolana. Per loro Maddalena rappresenta il principio femminile del divino. Di conseguenza la donna, emarginata nella Chiesa cattolica, presso i catari occupa un ruolo paritario.

In realtà il conflitto tra cristiani ellenistici romani e cristiani ebrei è in atto già dai primi decenni dopo Cristo, quando i vescovi romani e i discepoli del primo vescovo di Gerusalemme, il fratello di Gesù Giacomo il Giusto, interpretano in modo diverso il messaggio evangelico. Il messaggio evangelista predicato con tanto zelo da Saulo-Paolo è considerato pura blasfemia dalla Chiesa di Gerusalemme. Sfortunatamente Giacomo muore in un attentato, un destino condiviso da molti oppositori della dottrina pauliniana.

Al Concilio di Nicea, nel 325, la Chiesa di Roma si proclama “unica rappresentante di Dio sulla terra” e “nel nome della verità rivelata da Dio” ordina che tutto ciò che contraddice “l’infallibile” dottrina papale è da considerarsi eretico, punibile con l’esilio forzato, la confisca dei beni e la morte.

Nel dodicesimo secolo la Chiesa catara penetra nel tessuto sociale dell’intero sud occitano, trovando il sostegno di una nobiltà predominantemente anticlericale e d’una borghesia che apprezza il valore dato al lavoro. Come gia` gli esseni i catari eccellono nelle professioni di falegnami, muratori, textores (tessitori) e curatori.

Dopo aver convinto l’élite, ottengono, soprattutto, l’adesione del popolo che stima l’ esemplare semplicità della vita dei preti e vescovi catari.

A questa sfida da parte dalla Chiesa catara, la Chiesa cattolica reagisce con brutale repressione. Nella metà del dodicesimo secolo i roghi si moltiplicano, e nel 1209 Innocenzo III da l’inizio alla Crociata albigense, sollecitando l’intervento militare da parte di re Filippo Augusto di Francia. Visto la scarsa collaborazione del re e della nobiltà locale, spesso di discendenza sangreal, Innocenzo III incarica l’abate di Citeaux, Arnaud-Amaury di arruolare un esercito. In cambio dell’impegno di partecipare alla crociata per un minimo di quaranta giorni, il Papa garantisce l’assoluzione da tutti i peccati commessi nel passato e quelli che sarebbero stati commessi durante la crociata. Per favorire ulteriormente il reclutamento, ai crociati è concesso il diritto di appropriarsi dei beni dei catari, principi o contadini che siano. Questa licenza di rubare e uccidere nel nome di Cristo, senza commettere peccato, fa sì che in poco tempo migliaia di mercenari si radunino sotto gli stendardi papali. Il testo di una canzone crociata, scritta da Guglielmo da Tutele, rivela le loro intenzioni: “…che tutte le città che resistono diventino carnai…che non si lasci in vita neanche un bimbo appena nato. Così si seminerà lo spavento salubre e nessuno oserà più sfidare la Croce divina”.

A Beziers i crociati prendono alla parola il testo: uccidono oltre 20.000 abitanti tra catari e cattolici, quasi l’intera popolazione. Di fronte all’esitazione di commettere il sacrilegio di uccidere anche chi aveva trovato rifugio in una chiesa, l’incaricato del Papa proclama: “Ammazzateli tutti. Dio saprà riconoscere i suoi” Poco dopo 7.000 uomini, donne, bambini e vecchi giacciono nel sangue, morti o mutilati.

Nel 1233 viene istituita la “Santa” Inquisizione, condotta prevalentemente da monaci domenicani. Per facilitarne l’opera, il successore d’Innocenzo III, Innocenzo IV, incoraggia l’uso della tortura e da inizio alla caccia di chi era riuscito a sfuggire il genocidio contro i catari. Anche in Italia si vive nel terrore e centinaia di catari lombardi sono arsi vivi nell’Arena di Verona, il 13 febbraio 1278.

Nell`anno 1321, a Villerouge-Termenes, viene arso vivo l’ultimo vescovo cataro del quale si ha conoscenza, Guglielmo Delibaste. D`ora in poi un cupo velo di “infallibili” dottrine pontificali si stende sull’Europa, opprimendo ogni dissenso spirituale ed ostacolando l’evoluzione del sapere per secoli. I Catari sopravvissuti cercano asilo in Catalogna e Toscana, dove sono assorbiti dalle tolleranti società locali. Alcuni scappano nelle lande dei Baroni St. Clair di Roslin, nella Scozia. Altri ancora fanno perdere le loro tracce nella clandestinità.

La repressione, l’occultamento, la diffamazione e la disinformazione sono da sempre utilizzati per manipolare il corso della storia, distruggere la credibilità di personaggi scomodi o corrompere il contenuto d’un insegnamento. Nel caso delle dinastie che discendono dalla linea di sangue di Gesù, Magdalena e altre ebrei di stirpe reale, la trasformazione in leggenda giova a tutti. I discendenti del sang real, trasformandosi nel leggendario San Graal, il calice con il sangue di Gesù, non sono più perseguibili. Rinunciando al loro posto nella storia, almeno nella storia ufficiale, si salvano la vita e la Chiesa cattolica, con la rimozione nel mondo delle saghe di chiunque affermi tale discendenza, elimina un potenziale rivale nella supremazia religiosa.

Già prima della caduta della principale fortezza, Montsegur, festeggiata con oltre 200 roghi, molti catari si erano uniti ai Templari, un ordine di monaci-guerrieri, che non aveva partecipato all’eccidio. Ma il rifugio templare durerà per poco e fra non molto sarebbe toccato a loro allungare le liste delle vittime dell’Inquisizione.

Oggi rimangono solo poche tracce di questa religione; nessuna chiesa, statua, affresco od oggetto liturgico. Nello spazio dove vissero i Catari troviamo alcuni rari simboli, di difficile interpretazione, castelli sventrati e le croci erette dai vincitori nei Prats dels Cramat, nei Campi dei Bruciati. hannesschick@hotmail.com

BIBBLIOGRAFIA:

Aue Michele – Le Pays Cathare

Serrus George – The Land of the Cathars

De Vries Simon – Cathars: Country, Customs and Castels

Costen Michael – The Cathars and the Albigensian Crusade

Baigent M., Leigh R. - L’inquisizione

Hopkins M., Simmons G., Wallace-Murphy T. - Rosslyn (ital.ed)

Querido Rene – The Mystery of the Holy Grail

Gardner L. – Il Codice segreto del Santo Graal

Gardner L. – Le misteriose Origini dei Re del Santo Graal

Starbird M. – The Woman with the Alabaster Jar

Allegro John – The Dead Sea Scrolls

Cannon Dolores – Jesus and the Essenes

Eisenman R. – James, the Brother of Jesus

I Vangeli gnostici – a cura di L. Moraldi

Flavius Josephus – L’Antiguita`, La guerra delgi Ebrei

TEMPLARI - I custodi del Sangreal

2008-05-09T08:31:00.000-07:00

di Hannes Schick

Il mistero che circonda i Templari è un labirinto fatto di miti, segreti, verità scomode e nascoste dove ogni risposta solleva nuovi interrogativi. Man mano che il puzzle si risolve, ci si ritrova agli inizi del pensiero filosofico e religioso della civiltà umana.

Il 23 maggio di ogni anno, nel paesino di Les Saint Maries-de-la-Mer nella Francia del Sud, si festeggia il giorno dell’arrivo di Maria Maddalena, sua figlia Sara ed alcuni sacerdoti tra cui un leader Zelota di nome Simone Lazzaro. Nella tradizione ebraica Maria (Miriam) e Sara, più che nomi, sono titoli. Maria è un titolo sacerdotale mentre Sara indica il titolo di regina o principessa. Il plurale del nome Les Saint Maries-de-la-Mer prende origine dalla venuta dal Mare di due Marie, Magdala e Sara.

Ancora oggi gli zingari del sud della Francia chiamano Sara “l’Egiziana” o “Notre Dame Noir”. Nera, non per la carnagione mediorientale o la pelle bruciata dal sole dell’Egitto dove Maddalena s’è rifugiata dopo la fuga da Gerusalemme, ma perché questo colore è riservato alle sacerdotesse del rango di Sofia, iniziate nel sacro sapere di Iside, la dea egiziana della sapienza della natura di tutte le cose, la gnosis. Nel credo gnostico-iniziatico il nero significa che la consapevolezza del Sé, la conoscenza e il sapere, esistette già prima della dualità, la polarizzazione dalla quale origina la luce e di conseguenza il piano fisico.

Nel vangelo di Marco si legge che quando il discendente della casa reale davidiana, il nazareno (nazar-esseno o Esseno di Nazar) Yeshua ben Joseph, Gesù, fu nella casa di Simone Lazzaro a Betania, gli si avvicinò una donna con un contenitore d’alabastro. Questa donna, Maria Maddalena, unse la sua testa e/o i piedi con dell’olio prezioso. I greci chiamano questo rituale hieros gamos, o sacro matrimonio. Nella tradizione ebraica, come anche in quella sumera, babilonese e cananea, l’unzione rituale del re è eseguita esclusivamente dalla sacerdotessa reale o dalla sposa reale, nel suo ruolo di rappresentante di Iside. Solo dopo quest’unione con la sacerdotessa il re assume il proprio ruolo di messia, l’unto.

Nel medioevo, l’idea che Maria Maddalena fosse una sacerdotessa di sangue reale e sposa di Gesù fu molto diffusa. L’arcivescovo di Mayence, Raban Maar (776-856), nella sua opera “La vita di Maria Maddalena”, scrisse che la madre di Maria Maddalena, Eucharia, fu di sangue reale asmonita, il che farebbe di Maddalena una principessa.

Le tradizioni di quel tempo raccontano che i discendenti di Sara si sposarono con le famiglie Visigote dell’epoca, dando inizio alla dinastia dei Merovingi. I Visigoti stessi reclamarono di discendere da re Davide e Salomone e di essere fuggiti nella regione dell’Arcadia, in Grecia, prima di occupare il nord della Francia. Quasi sconosciuti fino poco tempo fa, oggi si sa che i re merovingi non si tagliarono i capelli e che praticarono riti iniziatici simili a quelli degli adepti nazareni e di altre sette gnostiche. Dal loro popolo furono considerati “re sacri” perché regnavano secondo l’antica tradizione dei re-pescatori, che si rifanno all’insegnamento di Gesù di servire anziché dominare.

Il titolo re-pescatore è molto antico. Appare già nelle tavolette sumere dove indica il rango dello scienziato-sacerdote (dotto nel sapere sacro), Ea/Enki, (Ptah per gli egiziani) il nefilim con il titolo “Signore della Terra” perché era il primo ad arrivare “dal cielo sulla terra”.

Secondo il credo dei templari anche Yeshua ben Joseph di Nazar, il re mai incoronato degli ebrei, unisce in un'unica persona il titolo re-pescatore. Nel suo ruolo di discendente di Davide e Salomone e di sommo sacerdote, nella tradizione di Michele-Zadok, fa rivivere il patto stabilito con Dio da Abramo, basato sull’amore e non sulla legislazione, il giudizio e il timore. Ai tempi di Erode la divisione all’interno del popolo ebreo vede i seguaci del messia (re) Yeshua ben Joseph, le classi povere e alcuni gruppi religiosi e nazionalisti come esseni, nazareni e zeloti, contrapposti ai custodi del patto costituito con Dio da Mosè, perushim, tsadiqim, saduccei e farisei, ovvero l’elite religiosa-politica e classe amministrativa di questa religione/stato. Questi ultimi collaborano con i romani in cambio del mantenimento del proprio status, accettando l’autorità di Erode anche se non appartiene alla casa reale d’Israele. Una contrapposizione che porterà alla scissione e in seguito alla diaspora degli ebrei.

Tra chi sostiene la tradizione gnostica pre-egiziana ed egiziana di Ninhursag, Ea, Iside e Thoth (il figlio di Ea), che proclama la divinità del Sé, intrinsecamente presente in Tutto ed Ognuno, senza leggi né volontà oltre quella di evolvere la consapevolezza attraverso la creazione, e tra chi segue l’idea di un dio residente “nel cielo” e creatore di esseri umani giudicati nei loro pensieri ed azioni e sottoposti alla volontà e le leggi divine, esiste da sempre incomprensione. I luogotenenti dell’unico dio, hanno ben poca comprensione per chi si sottrae alla loro autorità, sostenendo di essere il sovrano creatore del proprio destino.

Storicamente l’idea del dio giudice e custode dell’umanità, invocato e proclamato al muro del pianto, nelle messe e dai minareti, si evolve dalle descrizioni sumere (in seguito babilonesi ed ebraiche) delle interferenze nel destino degli uomini dell’irascibile e violento fratellastro di Ea, Enlil, conosciuto anche come Geova, Yahweh (YHWH), Eloh, El Shaddai, Adonai ed Allah.

La religione templare è dunque il cristianesimo gnostico, diffuso da Maria Maddalena e i suoi discepoli nel Sud della Francia. Sotto gli occhi ignari del clero cattolico, i templari praticano il culto iniziatico del principio femminile della divina saggezza, camuffato da idolatria di Maria e venerazione della Madonna nera.

Secondo questo credo, come anche quello dei cristiani catari, ogni uomo e ogni donna è figlio e figlia di Dio, capace di raggiungere la propria illuminazione spirituale e l’ascesa verso cieli più sublimi senza intermediari. Tale pensiero trasferisce ogni potere e responsabilità nell’uomo, abilitato a trascendere la natura dualistica per realizzare l’infinito potenziale della propria natura divina, mentre le dottrine della Chiesa cattolica porterebbero il seguace, secondo catari e templari, all’oppressione e alla schiavitù di un dio vendicativo.

Mai nella storia dell'uomo lo gnosticismo, l’illuminato sapere della divinità de Sè, fu perseguitato con tanta rabbia e determinazione come dalla Chiesa cattolica, per la quale è da sempre di vitale importanza estirpare ogni traccia di possibili pretendenti ereditari al trono del Papa, oltre che ogni insegnamento che mette in dubbio la dottrina sulla quale si basa il proprio potere. L’idea che dall’unione tra Maddalena e Gesù nacquero i progenitori di una linea di sangue reale, il sangreal, è una grave minaccia al titolo di “unico rappresentante di Dio sulla terra”.

Il culto templare si propaga rapidamente da Chartres, attraverso la Spagna, in altre parti d’Europa. Nelle chiese legate ai templari i riferimenti iconografici a Gesù sono rari. I pochi che esistono lo raffigurano come maestro, non come vittima o redentore. Per la religione templare è più importante Giovanni Battista, il profeta Yehochanan degli ebrei e Yahia ben Younes dei musulmani, nonché il maestro che iniziò Gesù al sacro sapere della propria divinità. Secondo l’Islam Yahia-Giovanni Battista, non fu decapitato ed è sepolto ad Oujda, in Marocco.

La rinascita di Gesù attraverso la “santificazione dello spirito” è simboleggiata dal battesimo e dalla colomba, un importante simbolo templare. I templari venerarono anche Giovanni Evangelista, il discepolo amato da Gesù, autore prolifico di opere spirituali in gran parte perdute o soppresse dalla Chiesa cattolica, come l’apocrifo “Gli Atti di Giovanni” e “Il vangelo dell’Amore”.

Molti studiosi dei Cavalieri del Tempio di Salomone concordano sul fatto che quest’ordine costituì il braccio armato dei discendenti sangreal. Per cento anni i Templari furono apparentemente sotto un'unica leadership con l’Ordine di Sion, una confraternità ancora più segreta ed elusiva, recentemente tornata in auge per via del libro "Il Codice di Da Vinci", di Dan Brown.

In assenza della documentazione della fondazione, gli storici usano come fonte i documenti scritti da Guillaume de Tyre tra il 1175 e 1185. Tyre indica come anno della fondazione il 1118. Le famiglie dinastiche sangreal ed altri discendenti di nobili e sacerdoti ebreo-cristiani giocano un ruolo dominante nella pianificazione ed esecuzione della Prima Crociata. L’obiettivo principale è liberare Israele per ristabilire il trono di Davide e Salomone a Gerusalemme. Dopo la conquista della Città Santa l’erede designato, il diretto discendente delle linee davidiane ed asmonee, Godfroi de Bouillon, rifiuta il titolo di re a causa dei massacri perpetrati dai crociati e assume l’amministrazione della città come “Protettore di Gerusalemme e del Sacro Sepolcro”.

In quegli anni i templari eseguono importanti scavi sotto il monte dove si trovava il Tempio di Salomone. La storia di questi scavi è oscura a tal punto d’aver fatto nascere molte teorie e leggende su quanto accade. Dato la segretezza che circonda l’impresa ancora oggi è difficile sapere esattamente cosa si cercava e cosa fu trovato.

Guillaume de Tyre scrive che Hughes de Payen, il Gran Maestro dell’Ordine templare, in seguito si presenta al re di Gerusalemme (il successore di Godfroi, Baudouin), con la proposta di rendere più sicure strade, cammini e rotte dei pellegrini, la complessa rete di comunicazioni che collega i vari centri di venerazione, Compostela, Chartres, Monte St.Michel, Rocamadur, Canterbury, St. Maximum la Baume e Gerusalemme.

A quei tempi il pellegrinaggio fu un business enorme, paragonabile al turismo di massa di oggi. Viaggiare per lunghe distanze fu reso pericoloso e costoso dalle bande di predoni e dalle frequenti tasse di passaggio, richieste dai proprietari feudali. La situazione cambia radicalmente quando i templari introducono una specie di “package-tour”, tutto incluso, e i primi traveller chèque e carte di credito della storia. Al pellegrino che non vuole portare con se somme di contanti si offriva di depositare le sue monete in una filiale della banca templare, in cambio di un documento di credito, utilizzabile per pagare i servizi affiliati: alberghi, locande, botteghe, guide ecc. Ogni spesa viene annotata e alla fine del viaggio il pellegrino, o commerciante, poteva riconvertire in contanti il saldo rimanente, o pagare l’eventuale debito al più vicino sportello templare.

Lontani dall’essere un ordine esclusivamente religioso o militare i templari investono le loro immense ricchezze con buon senso d’affari in immobili, industrie basilari e nella costruzione di importanti edifici. Riescono persino ad eludere il divieto per i cristiani di chiedere interessi per prestiti in denaro. Quest’attività, considerata usura, è riservata agli ebrei. I servizi finanziari offerti dai templari, crediti, lettere di cambio, trasferimento fondi, assicurazioni e trasporto valori, sono ricercati da commercianti, re, imperatori, vescovi e pontefici. Nelle loro cripte i templari custodiscono le ricchezze e i gioielli di non poche teste coronate, spesso indebitati con questi monachi-guerrieri, che si comportano come banchieri moderni.

Presto la ricchezza, il potere e l’arroganza dei cavalieri del Tempio di Salomone suscita un crescente risentimento nei loro confronti. Anche Filippo “il Bello”, asceso al trono di Francia nel 1285, nutre forti rancori. E` pesantemente indebitato con i templari che avevano inoltre respinto la sua richiesta d’appartenenza all’Ordine.

Per migliorare la propria situazione finanziaria, Filippo, più ingordo che bello, caccia gli ebrei dalla Francia e s’appropria dei loro beni. La Chiesa, desiderosa di eliminare, dopo il genocidio compiuto a danno dei catari, un’ altra “eresia” compromettente, riconosce in re filippo l’alleato decisivo per iniziare l’attacco contro i cavalieri templari.

Con il pretesto di voler discutere la fusione dell’Ordine del Tempio con quello dei Cavalieri Ospedalieri, una proposta rifiutata da entrambi gli ordini, Papa Clemente V convoca il Gran Maestro templare, Jaqcues de Molay, dalla sicura residenza di Cipro a Parigi.

Il venerdì 13 ottobre 1307, Filippo di Francia lo fa arrestare con l’intero seguito, costituito dal cerchio interno dell’Ordine templare. Allo stesso tempo, con un’azione a sorpresa, preparata nei minimi dettagli, riesce a catturare gran parte dei templari residenti in Francia. L’imputazione, “…troppo terribile da pensare o esprimere, crimini detestabili, mali esecrabili, fatti abominevoli, quasi disumani…”, è di “aver causato a Cristo ingiurie più gravi di quelle sofferte sulla croce”.

La denuncia di eresia viene emessa dal capo dell’inquisizione in Francia, Guillaume de Paris su ordine di Clemente V, il papa eletto con il supporto decisivo di Filippo. Da quel momento in poi il sangreal e le organizzazioni connesse a queste dinastie, si rifuggono nella più inaccessibile ed occulta segretezza. Una segretezza che perdura fino ad oggi.

Bibbliografia:

Fr.Philippe Devcouroux du Buysson- Le Sainte Baume

Laurence Gardner - Bloodline of the Holy Grail ( Il Codice segreto del Santo Graal)

Fida Hassnain – A Search of the Historical Jesus

Ev.Luca c.1-v.27, c.2 -v.4)

Ev. Marco c.14 -v.3, e Matteo c.26 -v.7

M. Starbird – The Woman with the Alabaster Jar

Vescovo Raban Maar – La Vie de St. Marie Madleine

L. Gardner - Le misteriose Origini dei Re del Santo Graal

A.N.Wilson – Jesus

Flavius Josephus – La Guerra degli Ebrei

Paul Johnson – A History o Christianity

Zacharias Sitchin – Il Pianeta degli Dei

Ean Begg – The Cult of the Black Madonna

Ravencroft, Wallace-Murphy – The Mark of the Beast

C.Knight, R.Lomas – The Second Messiah

M. Hopkins, T. Wallace-Murphy, G. Simmons - Il Codice Del Santo Graal

Baigent, Leight, Lincoln- The Holy Blood and The Holy Grail

Stephen Runciman – A History of the Crusades

Prince Michael d’Albania – The Forgotten Monarchy of Scotland

Fred Gettings – The Secret Zodiac

T.Wallace- Murphy – The Templar Legacy and the Masonic Inheritance Within Rosslyn Chapel

M. Hopkins, T. Wallace-Murphy, G. Simmons - Il Codice Del Santo Gral

Lizerand – Le Dossier de l’Affaire des Templiers

M. Barber – The Trial of the Templars

R.I Moore – The Formation of a Persecuting Society

Andrew Welburn – The beginnings of Christianity (FLORIS 1991)

Louis Charpentier – Les Mysteres Templiers (LAFONT 1967)

Charles Addison – The History of the Knights Templar (BLACK BOOKS 1995)

Hugh Schoenfield – The Essene Odyssey

Macholm Barber – The Trial of the Templars

Ean Begg – The cult of the Black Madonna

Robert Eisenmann – James the Brother of Jesus

Barbara Thiering – Jesus the man (CORGI 1992)

Fida Hassnain - A Search for the Historical Jesus (GATEWAY BOOKS 1994)

J. Doresse - The secret Books of the Egyptian Gnostics (LIBRAIRIE PLON 1958)

M. Robinson James – The Nag Hammeadi Library (HARPER COLLINS 1990)

FONTI DELL’ANTICHITA`:

Flavius Josephus – L’antiquita` e La Guerra degli Ebrei

FONTI BIBBLICHE:

Eangelio di Luca,Matteo e Marco

ALTRE FONTI:

Centre des Etudes et de Recherches Templiers (George Kiess)

The European Templar Heritage Research Network (ETHRN)

LETTURE SUPPLEMENTARI:

I Vangeli Gnostici a cura di Luigi Moraldi (ADELPHI)

L.Picknett, C. Prince - La rivalazione dei Templari (MACROEDIZIONI)

Laurence Gardner – Le misteriose origini dei re del Santo Graal

LIBANO - Baalbeck

2008-05-08T10:04:00.000-07:00

Testo e foto di Hannes Schick

Come un tessuto dipinto dai toni rosa, verde e oro la Valle del Beqa`a si snoda tra la catena montagnosa del Libano e la sua controparte l`Anti libano. E` un terreno fertile, bagnato da un grosso lago e da una moltitudine di ruscelli che discendono dalle montagne coperte di neve per gran parte dell`anno. Nell’opinione dei media occidentali questa valle e` sempre stata associata ad una impenetrabile roccaforte di barbuti e irriducibili fondamentalisti islamici, come gli Hezbollah, che da qui attaccavano i villaggi israeliani situati a pochi chilometri dalla frontiera calda che divise Israele e Libano. Invece si scopre una verità molto più pacifica. Incantevoli paesini come Zahlè, dai tetti rossi che indicano la presenza di cristiani ortodossi. I due stili architettonici locali, quello greco-ortodossi e quello ottomano si fondono armonicamente e nei campi contadini musulmani coltivano il loro frumento fianco a fianco con quelli cristiani che vegliano sulle loro vigne, dedicate alla produzione di un vino locale di qualità. Nelle enoteche e nei ristoranti poi si serve quel vino sia a uomini che donne cristiani e musulmani. Persino nella laicissima Siria, al di là dell`Antilibano, è raro vedere donne bere alcolici e fumare sigarette nei ristoranti.

Durante gli anni quando a Beirut ci si massacrava nel nome di Gesù o Maometto, qui la convivenza continuò senza problemi.

Gli hezbollah oggi vestono giacca e cravatta e sono alla guida di nuovissimi Mercedes o pick-up giapponesi. Con tipica ospitalità medio-orientale amano invitare lo straniero di paesaggio a casa loro per offrirgli un tè nero alle rose e un’narghilleh, la pipa d’acqua araba.

Certo, non mancano le foto dei martiri palestinesi, libanesi e iracheni, appiccicate sui pali dell` illuminazione pubblica. E non mancano le gigantografie dell’ Ayatollah Khomeini e di Seyyed Hassan Nassrallah il capo degli hezbollah, che incitano alla jihad contro il nemico infedele sionista ed imperialista. Chi si aspettava blocchi stradali e camioncini pieni di giovani armati di Kalashnicov, con il kefiah al collo, rimarrà sorpreso nello scoprire una terra multi-culturale tollerante e ben integrata, da far venire in mente la Svizzera.

Ogni anno in luglio e agosto, nella città più grande della valle, Ba`albeck, ha luogo il Festival dallo stesso nome. Si svolge nel cortile del Tempio di Ba`al (Bacco) che per l`occasione viene trasformato in sala concerti all` aria aperta. Qui danno spettacolo artisti nazionali ed internazionali e si presentano opere classiche e musica tradizionale. Nel 2001 Mansour Rabbani cantava assieme a Sting e gli Hezbollah di Ba`albeck lanciarono messaggi d`invito ai turisti di tutto il mondo, impegnandosi in particolar modo a spiegare agli americani che non c’è l`avevano con loro. Solo con il loro governo perché sta sempre dalla parte degli israeliani.

Conosciuto da greci e romani come Heliopolis (Città del sole), Ba’albeck, fu costruito nel corso di molti secoli e rappresenta il maggiore corpus architettonico romano sopravvissuto ai nostri giorni.

Un complesso di templi cosi magnifico da essere considerato da molti l`ottavo miracolo del mondo. Con venti due metri d`altezza le colonne del tempio di Giove/Zeus sono le più alte mai erette. La base del tempio consiste di pietre gigantesche, di cui tre, il Trilithon, hanno un peso ciascuna tra 800 a 1000 tonnellate. Sono le pietre più grosse mai scolpite e spostate dall`uomo.

Il tempio di Ba`al , conosciuto come “tempio piccolo” è più grande del Partenone d`Atene. Viste dalla distanza o sulle cartoline postali, le sue dimensioni compatte e gigante sono attenuate dall`armonia del sue proporzioni, ma camminando tra le sue colonne ci si sente insignificante. E` l`edificio meglio conservato del complesso ed era dedicato a Venere. Straordinari rilievi di grappoli d`uva e piante di papavero indicano che era un luogo di culto dei membri della fratellanza di Bacco che vennero qui per celebrare riti orgiastici durante i quali bevevano vino e fumavano oppio.

Il luogo dove furono scolpite i giganteschi “mattoni” sui quali fu eretto il tempio di Giove si trova a distanza di qualche chilometro. Semicoperta, una delle pietre abbandonate spicca dal terreno, lasciando immaginare la grandezza e ponendo domande sulle capacita` di un`ingegneria in grado di trasportare e mettere uno sopra l`altro colossi simili. In confronto le pietre usati per la costruzione delle piramidi egiziani sembrano leggere con il peso di solo 200 tonnellate.

Appena gli occupanti romani e greci s’è n`erano andati, la gente locale abbandonò il nome ellenico Heliopolis è tornò al nome di Ba`albeck che potrebbe significare Valle di Ba`al. Visto le dimensioni, non sorprende che esistono leggende che attribuiscono la costruzione della piattaforma a una stirpe di giganti pre-deluviani, come base per una torre che dovrebbe permettere di raggiungere il cielo. Secondo queste leggende la famosa “Torre di Babele” non fu costruita in Babylonia, ma proprio qui, a Ba`albeck. Anche l`epos di Gilgamesh e` pieno di riferimenti a Ba`albeck e racconta che il semidio Gilgamesh, durante la sua ricerca d`immortalità, si recò “nel luogo dove crescono i cedri”, l`albero simbolo del Libano, per salire nel cielo e chiedere agli dei la vita eterna.

Spostandoci verso al città più a nord del Beka`a, Hermel, sulla strada che porta in Siria, troviamo alcuni tra i più antichi monasteri costruiti dai cristiani. Qui, su una roccia sopra il fiume Nahr-al-Assi, St. Maron, il fondatore dell`ordine dei Maroniti, nel quinto secolo d.C. fece costruire il primo di una serie di monasteri pensati per dare rifugio a chi era perseguitato. Poco lontano dai monasteri c’è un`altro enigma di questa valle, la Piramide di Hermel, o “Haram Hermel”. Si tratta di una struttura antica oltre 2000 anni che presenta rilievi di scene di caccia, simili a quelle raffigurate sulle tavolette di creta sumere e ittiti. Le spiegazioni riguardanti la misteriosa struttura variano. C’è chi pensa che sia la tomba di un principe siriano e chi ritiene che si tratti di un moènumento costruito dagli stessi giganti che costruirono Ba`albeck. Probabilmente non è ne l`uno ne l`altro, ma un monumento eretto dai fenici in onore di uno dei loro dei che in questa valle fertile e ricca di selvaggina, amava procurarsi un po' di carne fresca. Si sa` dalle molte iscrizioni in riguardo che in quei giorni gli dei visitarono spesso e volentieri la regione medio-orientale. Dopo tutto, dalla vicina base di Ba`albeck era facile ritornare nel cielo.